canvade
Yeni Üye
LONDRA – Güney Londra’da Kennington Park’ın ortasındaki büyük siyah çadırdaki hava beklentiyle doluydu. Odanın içinde kıvrıla kıvrıla uzanan ekose kaplı sıraların etrafına sızdılar; her koltukta bırakılan sıcak su şişelerini kavrayan konukları gergin bir parıltıya boğdu. Metal bardaklara dağıtılan Sıcak Toddies bile beklentiyle köpürüyor gibiydi. Markanın yeni tasarımcısı Daniel Lee yönetimindeki Big Burberry Reset eli kulağındaydı.
Problem ne? omuz silkiyorsun Bugünlerde markalar neredeyse iki yılda bir yeni tasarımcılar alıyor gibi görünüyor. Bu neden bu kadar önemli?
Çünkü Burberry hiçbir zaman sadece bir marka olmadı. Milyar dolarlık bir kamu şirketi ve resmi olmayan bir kültür elçisiydi; küresel tüketici hayal gücünün bir kısmını kolonileştirmiş, yalnızca belirli bir tarz türünü değil, aynı zamanda belirli bir İngilizliği de temsil eden ender moda etiketi: imparatorluğun kendisi küçülürken bile sınırların ötesinde tohumlanabilecek bir marka.
2018’de emekliye ayrılmadan önce Burberry’yi 21. yüzyılın ilk on yılının bir moda fenomenine dönüştüren tasarımcı Christopher Bailey tarafından modernize edilen bu tasarım, ulusal bir gurur kaynağı ve kaşif, kahramanlık ve kraliyet emirlerine dayanan bir kimlik haline geldi; trençkotlarda ve trençkotlarda. (Bay Bailey bu kez seyirciler arasındaydı – Bay Lee’ye küçük bir tavsiye vermiş ve “Sadece harika olmasını istiyorum” demişti.)
Ancak eski kreatif direktör Riccardo Tisci altında, Burberry’nin kimliği bulanıklaştı ve etkisi, daha geniş bir İngiliz rahatsızlığının parçası gibi görünen bir şekilde azaldı. Özellikle Brexit ve Borisgate’den sonra, Liz Truss’un feci derecede kısa saltanatı ve mevcut enflasyon korkuları.
Tamam diyorsun.Ve?
Ve bu, bu şovun sadece markayı canlandırmakla ilgili olmadığı anlamına geliyordu; ülkeyi canlandırmaktı. Çılgınca gelebilir, ama gerçekten abartı değil. Moda, büyük ve küçük kimliklere bir giriş noktası ve giderek küresel bir iletişim biçimidir. Yanlış anlayın ve her köşeden duyacaksınız. Doğru yapıldığında, sonuç bir markayı ve onun neyi temsil ettiğini tanıtabilir.
Ve?
Ve Bay Lee doğru anladı. Isch.
İnsanların umduğu tantanalı bir netlik değilse (değildi), o zaman hesaplanmış ve ticari bir ilgi arayışıydı. Bay Lee, harekete geçmekten çekinmedi. Ona sarıldı.
Klişe İngilizizmlerin temelini aldı – ekose, gezgin şövalyeler, av yemi ve güller – hepsini 1990’ların grunge-y merceğinden süzdü, biraz kuru mizah ve Z Kuşağı tıklama tuzağı ekledi ve onu lüks seviyeye getirdi. Seattle, Shoreditch ile Vivienne Westwood aracılığıyla Windsor Great Park ile buluşuyor.
Gabardin trençkotlar, arkasında bir bayrak gibi işlenmiş Burberry’nin yeni elektrik mavisi Prorsum Knight logosunu taşıyan büyük boy bir etiket olan astarı ortaya çıkarmak için tersyüz edildi. Ekose battaniye etekler, ekose taytların üzerine (biraz statik tutunma söz konusuydu) veya ekose pantolonların üzerine ve kadife çiçeği ve üzüm, ahududu ve o elektrik mavisi ekose süveterlerin altına yerleştirildi. Ekoseli bir paloozaydı.
Yünlü bir askeri palto, örgü bir ördek gagası şapkasıyla geldi, parlak turuncu bacakları kulaklarının altından sarkıyor, Bay Lee’nin küçük vardiya elbiseleri ve yürüyüş pantolonları üzerindeki ördek tuzağı baskılarına göz kırpıyordu.
Komiktiler, ironik bir şekilde. Anoraklar ve kapitone kadifeler üzerinde güller dönüyordu. Her şey bir şekilde sarılmış, tıknaz ve koruyucuydu. Dış giyim, gece kıyafetlerinin yerini aldı, ancak puantilist tüylerdeki bir çift asimetrik uzun elbise zarif beklemeyi ima etti. Belki başka zaman.
55 kadın ve erkek görünümünden yalnızca bir avuç tanesinde bir elde tutulan bir aksesuar yoktu: dev bir yumuşacık çanta, gül şeklinde bir debriyaj ya da suni kürk bir manşon (kürkün tamamı ya sahteydi ya da kırpılmıştı) , hatta bir sıcak su şişesi. Yumuşacık, büyük boy sahte tilki kuyruğu da çoğu çantadan sarkıyordu: yem gibi, Ka-Ching’in geleceğine dair bir söz gibi. Ayakkabılar ve kalın Hush Puppies-esque ayakkabılar ve ayağın kürklü bir taban üzerinde bir sal gibi yüzdüğü pompalar vardı (New York’ta başlayan kabarık ayak trendini sürdürüyor). Bol miktarda TikTok kedi nanesi vardı. Olmayan çok fazla duygu ya da büyük yeni fikirlerdi.
Ama büyük sahte kürk havacı şapkaları vardı!
Uzun kollu bir tişört, bir kuğu başının üzerinde “Winds of Change” (Değişim Rüzgarları) sözcükleriyle geldi – Scorpions’ın Berlin Duvarı’nın yıkılışının film müziği haline gelen (ve bir zamanlar söylentiye göre) 1990’daki heavy metal marşına bir gönderme. biraz CIA olun – propaganda olabilirdi). Ayrıca, Bay Lee’nin kuliste söylediği gibi, biraz küçümseyici bir ifadeyle söylediği gibi, “benim için değişim, marka için değişim” zamanıydı.
O ne yaptığını bilir.
Bu nedenle markanın CEO’su Jonathan Akeroyd, beş yıldan kısa bir süre önce Bottega Veneta’nın kreatif direktörü olarak dikkatleri üzerine çeken, ancak kötü hakkında konuşulanların peşinden koştuğu bir bulutun altında 2021’de bu işi bırakan yetenekli bir tasarımcı olan Bay Lee’ye bir şans verdi. davranış. Ne de olsa, Bay Lee, 2019’da Bottega’daki çalışmasıyla dört İngiliz Moda Ödülü kazanmakla kalmamış, aynı zamanda İngiltere’nin Yorkshire kentinde, Burberry Mills’den pek de uzak olmayan bir yerde ve Londra’daki Central St Martins kazanında büyümüştü.
Bu nedenle, Bay Lee’nin – kıyafetlerden hemen önce başlattığı Burberry için ilk reklam kampanyasında, Trafalgar Meydanı aslanlarının önünde poz veren aktris Vanessa Redgrave ve Chelsea ve İngiltere milli takımından futbolcu Raheem Sterling gibi ulusal hazineler yer aldı. ) beyaz bir gül kokusu (kırmızı ve beyaz yaprakların karışımı olan Tudor gülü, İngiliz ulusal çiçeğidir). Bayan Redgrave, her ikisi de reklam kampanyasında yer alan Liberty Ross ve Shygirl gibi programdaydı. Aynen Jason Statham, Jodie Comer, Bianca Jagger.
Lee son selamından sonra “Umarım dünyaya İngiltere’ye karşı olumlu bir tutum göstermek istiyorum” dedi. Ağırlık omuzlarından tam olarak çıkmamıştı ama biraz daha hafif görünüyordu.
Problem ne? omuz silkiyorsun Bugünlerde markalar neredeyse iki yılda bir yeni tasarımcılar alıyor gibi görünüyor. Bu neden bu kadar önemli?
Çünkü Burberry hiçbir zaman sadece bir marka olmadı. Milyar dolarlık bir kamu şirketi ve resmi olmayan bir kültür elçisiydi; küresel tüketici hayal gücünün bir kısmını kolonileştirmiş, yalnızca belirli bir tarz türünü değil, aynı zamanda belirli bir İngilizliği de temsil eden ender moda etiketi: imparatorluğun kendisi küçülürken bile sınırların ötesinde tohumlanabilecek bir marka.
2018’de emekliye ayrılmadan önce Burberry’yi 21. yüzyılın ilk on yılının bir moda fenomenine dönüştüren tasarımcı Christopher Bailey tarafından modernize edilen bu tasarım, ulusal bir gurur kaynağı ve kaşif, kahramanlık ve kraliyet emirlerine dayanan bir kimlik haline geldi; trençkotlarda ve trençkotlarda. (Bay Bailey bu kez seyirciler arasındaydı – Bay Lee’ye küçük bir tavsiye vermiş ve “Sadece harika olmasını istiyorum” demişti.)
Ancak eski kreatif direktör Riccardo Tisci altında, Burberry’nin kimliği bulanıklaştı ve etkisi, daha geniş bir İngiliz rahatsızlığının parçası gibi görünen bir şekilde azaldı. Özellikle Brexit ve Borisgate’den sonra, Liz Truss’un feci derecede kısa saltanatı ve mevcut enflasyon korkuları.
Tamam diyorsun.Ve?
Ve bu, bu şovun sadece markayı canlandırmakla ilgili olmadığı anlamına geliyordu; ülkeyi canlandırmaktı. Çılgınca gelebilir, ama gerçekten abartı değil. Moda, büyük ve küçük kimliklere bir giriş noktası ve giderek küresel bir iletişim biçimidir. Yanlış anlayın ve her köşeden duyacaksınız. Doğru yapıldığında, sonuç bir markayı ve onun neyi temsil ettiğini tanıtabilir.
Ve?
Ve Bay Lee doğru anladı. Isch.
İnsanların umduğu tantanalı bir netlik değilse (değildi), o zaman hesaplanmış ve ticari bir ilgi arayışıydı. Bay Lee, harekete geçmekten çekinmedi. Ona sarıldı.
Klişe İngilizizmlerin temelini aldı – ekose, gezgin şövalyeler, av yemi ve güller – hepsini 1990’ların grunge-y merceğinden süzdü, biraz kuru mizah ve Z Kuşağı tıklama tuzağı ekledi ve onu lüks seviyeye getirdi. Seattle, Shoreditch ile Vivienne Westwood aracılığıyla Windsor Great Park ile buluşuyor.
Gabardin trençkotlar, arkasında bir bayrak gibi işlenmiş Burberry’nin yeni elektrik mavisi Prorsum Knight logosunu taşıyan büyük boy bir etiket olan astarı ortaya çıkarmak için tersyüz edildi. Ekose battaniye etekler, ekose taytların üzerine (biraz statik tutunma söz konusuydu) veya ekose pantolonların üzerine ve kadife çiçeği ve üzüm, ahududu ve o elektrik mavisi ekose süveterlerin altına yerleştirildi. Ekoseli bir paloozaydı.
Yünlü bir askeri palto, örgü bir ördek gagası şapkasıyla geldi, parlak turuncu bacakları kulaklarının altından sarkıyor, Bay Lee’nin küçük vardiya elbiseleri ve yürüyüş pantolonları üzerindeki ördek tuzağı baskılarına göz kırpıyordu.
Komiktiler, ironik bir şekilde. Anoraklar ve kapitone kadifeler üzerinde güller dönüyordu. Her şey bir şekilde sarılmış, tıknaz ve koruyucuydu. Dış giyim, gece kıyafetlerinin yerini aldı, ancak puantilist tüylerdeki bir çift asimetrik uzun elbise zarif beklemeyi ima etti. Belki başka zaman.
55 kadın ve erkek görünümünden yalnızca bir avuç tanesinde bir elde tutulan bir aksesuar yoktu: dev bir yumuşacık çanta, gül şeklinde bir debriyaj ya da suni kürk bir manşon (kürkün tamamı ya sahteydi ya da kırpılmıştı) , hatta bir sıcak su şişesi. Yumuşacık, büyük boy sahte tilki kuyruğu da çoğu çantadan sarkıyordu: yem gibi, Ka-Ching’in geleceğine dair bir söz gibi. Ayakkabılar ve kalın Hush Puppies-esque ayakkabılar ve ayağın kürklü bir taban üzerinde bir sal gibi yüzdüğü pompalar vardı (New York’ta başlayan kabarık ayak trendini sürdürüyor). Bol miktarda TikTok kedi nanesi vardı. Olmayan çok fazla duygu ya da büyük yeni fikirlerdi.
Ama büyük sahte kürk havacı şapkaları vardı!
Uzun kollu bir tişört, bir kuğu başının üzerinde “Winds of Change” (Değişim Rüzgarları) sözcükleriyle geldi – Scorpions’ın Berlin Duvarı’nın yıkılışının film müziği haline gelen (ve bir zamanlar söylentiye göre) 1990’daki heavy metal marşına bir gönderme. biraz CIA olun – propaganda olabilirdi). Ayrıca, Bay Lee’nin kuliste söylediği gibi, biraz küçümseyici bir ifadeyle söylediği gibi, “benim için değişim, marka için değişim” zamanıydı.
O ne yaptığını bilir.
Bu nedenle markanın CEO’su Jonathan Akeroyd, beş yıldan kısa bir süre önce Bottega Veneta’nın kreatif direktörü olarak dikkatleri üzerine çeken, ancak kötü hakkında konuşulanların peşinden koştuğu bir bulutun altında 2021’de bu işi bırakan yetenekli bir tasarımcı olan Bay Lee’ye bir şans verdi. davranış. Ne de olsa, Bay Lee, 2019’da Bottega’daki çalışmasıyla dört İngiliz Moda Ödülü kazanmakla kalmamış, aynı zamanda İngiltere’nin Yorkshire kentinde, Burberry Mills’den pek de uzak olmayan bir yerde ve Londra’daki Central St Martins kazanında büyümüştü.
Bu nedenle, Bay Lee’nin – kıyafetlerden hemen önce başlattığı Burberry için ilk reklam kampanyasında, Trafalgar Meydanı aslanlarının önünde poz veren aktris Vanessa Redgrave ve Chelsea ve İngiltere milli takımından futbolcu Raheem Sterling gibi ulusal hazineler yer aldı. ) beyaz bir gül kokusu (kırmızı ve beyaz yaprakların karışımı olan Tudor gülü, İngiliz ulusal çiçeğidir). Bayan Redgrave, her ikisi de reklam kampanyasında yer alan Liberty Ross ve Shygirl gibi programdaydı. Aynen Jason Statham, Jodie Comer, Bianca Jagger.
Lee son selamından sonra “Umarım dünyaya İngiltere’ye karşı olumlu bir tutum göstermek istiyorum” dedi. Ağırlık omuzlarından tam olarak çıkmamıştı ama biraz daha hafif görünüyordu.