canvade
Yeni Üye
PARIS — Yeni yetenek, yeni yetenek, yeni yetenek. Bir sonraki öğünlerini arayan kargalar gibi, moda avcıları ve büyük markalar da her yıl gelişmekte olan tasarımcıların manzarasını tarıyor. Ödüller ve vitrinler artıyor – genç tasarımcılar için LVMH ödülü; Lee Alexander McQueen tarafından yeni ortaya çıkan sanatçıları ve tasarımcıları bir platform ve tanıtım sağlamak üzere desteklemek için kurulan Sarabande showroom. Sektörün ayakta kalabilmesi için sürekli taze kana ihtiyacı var.
Bu sezon üç marka başarılı oldu: Harris Reed’in çıkış yaptığı Nina Ricci; İbrahim Kamara’nın ilk solo koleksiyonunu sergilediği Off-White (geçen sezon markaya katıldı ama kıyafetler büyük ölçüde hazırdı); ve Ludovic de Saint Sernin’in eğildiği Ann Demeulemeester. Yeni kan her zaman yeni hayatla aynı olmasa da.
Nina Paris’te
Çalışmaları Met Gala’ya (Iman’la) ve Grammy’lere (Shania Twain’le) giren ve Harry Styles tarafından tercih edilen, henüz 26 yaşında Londra’dan yükselen bir yıldız olan Bay Reed, en çok tek seferlik dikkat çekici oyuncularıyla tanınır. . Karşılaştığı zorluk, kendisini erişilebilir bir lüks olarak yeniden konumlandıran Ricci’ye bu duyarlılığı ticarileştirmekti.
Kuliste, turuncu, mavi, pembe ve yeşilin parlak tonlarında, çok sayıda noktalı tül, dantel, devasa fiyonklar ve 70’lerin çan altlarıyla ifade edilen “kızlar, erkekler ve eşcinseller için cesur kadınlık” hakkında konuştu ve House’un L’sinin bir reprodüksiyonu hakkında konuştu. ‘Air du Temps parfüm şişesi üstü sutyen üstü, birisinin kokunun markanın gerçek varoluş nedeni olduğunu unutması ihtimaline karşı. Yeni bir başlangıçtan çok Emily in Paris dağıtım hattı seçmelerine benziyordu.
Adil olmak gerekirse, Bay Reed, Nina Ricci’nin 2002’den beri sahip olduğu altıncı tasarımcı (bu ortalama olarak her 3,5 yılda bir), markanın kimliğinin ne kadar umutsuz hale geldiğini yansıtıyor. Kristal berraklığında ve güçlü yeni bir fikre sahip bir tasarımcı için potansiyel bir nimet olabilecek bir parfümle neredeyse boş bir sayfa. Ama değildi.
Yine de Bay Reed oyuncu kadrosuyla ileriye doğru büyük bir adım attı ve Ricci, Ester Manas’tan sonra Paris’teki en büyük ikinci podyum oldu. Bu sezon beden ölçülerindeki genel düşüş göz önüne alındığında, bu bir alkış. Ve belki de ileriye dönük bir yol.
Off-White’da Kalkma Var
Bay Kamara’nın mücadelesi daha da zordu – 2013’te Off-White’ı kuran ve 2021’de beklenmedik bir şekilde ölen öncü ve sevilen tasarımcı Virgil Abloh’un izinden gidiyordu. Bay Abloh her yönden bir rol model olsa da Off-White, net bir moda kimliğine sahip bir markadan çok topluluk ve erişim hakkındaki fikirleri için bir kuluçka merkeziydi ve Bay Kamara’nın inşa etmeye başladığı yer burası.
Sierra Leone’deki köklerini ve Londra kulüp sahnesini bilimkurguya olan sonsuz ilgisi ve Bay Abloh’un görsel diliyle, özellikle de tasarımcının ticari marka olarak kullandığı meteor daireleriyle birleştiren Bay Kamara, “Ne yapardınız?” sorusunu yanıtlamaya karar verdi. “Rap yapmayı seven ve yeterince havalı bir çocuk olsaydın kendini uzayda taşır mıydın?” dedi yine de kulis.
Çoğumuzun aklına gelen soru bu olmayabilir, ama en azından onu düşündürdüğü kadarıyla oldukça iyi bir soru olduğu ortaya çıktı. Her neyse, her cinsiyet için oldukça makul bir cevabı vardı: şık terzilik ve gümüş kuşgözü benzeri tekerleklerle benekli jarse örgü, ayrıca Sierra Leone’nin mavileri ve sarımsı tonlarındaki elbiseler, artı gümüş astronot takım elbiseleri ve ayrıntılı boncuk işçiliği üzerine batik arabasında kaydırılarak yeniden tasarlandı. .
Bay Abloh’un imza tırnak işaretlerine gelince, Bay Kamara bunları yalnızca her bir koltuğa iliştirilmiş tişörtlerin üzerine sıçrayan şu ifade için kullandı: “Yer lazım.” Bu koleksiyonla bunu hak etti.
Ve Ann Demeulemeester kanatlanıyor
Tıpkı Bay Saint Sernin gibi. Bir marka yeniden diriliş için hazırlanıyorsa, o da 1990’ların şiirsel yabancılaşmasının avatarı ve şu an için mükemmel – çok – uygun görünen türden zarif bir endişenin terzisi olan Ann Demeulemeester’dır. Bayan Demeulemeester, şirketten 2013 yılında ayrıldı (diğer işlerin yanı sıra çömlekçilikle başladı) ve danışman olarak girip çıkmasına rağmen, marka o zamandan beri büyük ölçüde durağan kaldı.
Bay Saint Sernin, kısmen herkese Demeulemeester’ın yalnızca parmak uçlarına kadar uzanan siyah pantolonlu takımlar ve beyaz gömleklerle değil, aynı zamanda gotik minimal elbiselerle (ve üstsüz giden modellerle) bir geçmişi olduğunu hatırlatarak ona enerji verdi. kolları). donma sıcaklıklarında üşümek için en iyi fikir olmayan göğüslerin üzerinden geçti).
Biyeli ipek etekler, önde göbeğin hemen altından sarkıyordu ve arkada bir tür kapüşon vardı ve kaba kesimli makaslama altında zemine kaydırılıyordu; aynen sırtı açık boyundan bağlı elbiseler. Hepsi, istenildiği zaman kayışların üzerinden geçirilerek kollara kanat görünümü veren, pileli ipek, tam naylon veya kadife takılmış, çıkarılabilir, cömert zil kılıflarıyla eşleştirilmişti.
Hem ürkütücü derecede romantik ve pratik, hem de görev bilinciyle arşivsel bir itaat, insanı meraklandırdı: Bay Saint Sernin kendi simyasını yaymaya cesaret ederse nasıl bir simya olabilir?
Bu sezon üç marka başarılı oldu: Harris Reed’in çıkış yaptığı Nina Ricci; İbrahim Kamara’nın ilk solo koleksiyonunu sergilediği Off-White (geçen sezon markaya katıldı ama kıyafetler büyük ölçüde hazırdı); ve Ludovic de Saint Sernin’in eğildiği Ann Demeulemeester. Yeni kan her zaman yeni hayatla aynı olmasa da.
Nina Paris’te
Çalışmaları Met Gala’ya (Iman’la) ve Grammy’lere (Shania Twain’le) giren ve Harry Styles tarafından tercih edilen, henüz 26 yaşında Londra’dan yükselen bir yıldız olan Bay Reed, en çok tek seferlik dikkat çekici oyuncularıyla tanınır. . Karşılaştığı zorluk, kendisini erişilebilir bir lüks olarak yeniden konumlandıran Ricci’ye bu duyarlılığı ticarileştirmekti.
Kuliste, turuncu, mavi, pembe ve yeşilin parlak tonlarında, çok sayıda noktalı tül, dantel, devasa fiyonklar ve 70’lerin çan altlarıyla ifade edilen “kızlar, erkekler ve eşcinseller için cesur kadınlık” hakkında konuştu ve House’un L’sinin bir reprodüksiyonu hakkında konuştu. ‘Air du Temps parfüm şişesi üstü sutyen üstü, birisinin kokunun markanın gerçek varoluş nedeni olduğunu unutması ihtimaline karşı. Yeni bir başlangıçtan çok Emily in Paris dağıtım hattı seçmelerine benziyordu.
Adil olmak gerekirse, Bay Reed, Nina Ricci’nin 2002’den beri sahip olduğu altıncı tasarımcı (bu ortalama olarak her 3,5 yılda bir), markanın kimliğinin ne kadar umutsuz hale geldiğini yansıtıyor. Kristal berraklığında ve güçlü yeni bir fikre sahip bir tasarımcı için potansiyel bir nimet olabilecek bir parfümle neredeyse boş bir sayfa. Ama değildi.
Yine de Bay Reed oyuncu kadrosuyla ileriye doğru büyük bir adım attı ve Ricci, Ester Manas’tan sonra Paris’teki en büyük ikinci podyum oldu. Bu sezon beden ölçülerindeki genel düşüş göz önüne alındığında, bu bir alkış. Ve belki de ileriye dönük bir yol.
Off-White’da Kalkma Var
Bay Kamara’nın mücadelesi daha da zordu – 2013’te Off-White’ı kuran ve 2021’de beklenmedik bir şekilde ölen öncü ve sevilen tasarımcı Virgil Abloh’un izinden gidiyordu. Bay Abloh her yönden bir rol model olsa da Off-White, net bir moda kimliğine sahip bir markadan çok topluluk ve erişim hakkındaki fikirleri için bir kuluçka merkeziydi ve Bay Kamara’nın inşa etmeye başladığı yer burası.
Sierra Leone’deki köklerini ve Londra kulüp sahnesini bilimkurguya olan sonsuz ilgisi ve Bay Abloh’un görsel diliyle, özellikle de tasarımcının ticari marka olarak kullandığı meteor daireleriyle birleştiren Bay Kamara, “Ne yapardınız?” sorusunu yanıtlamaya karar verdi. “Rap yapmayı seven ve yeterince havalı bir çocuk olsaydın kendini uzayda taşır mıydın?” dedi yine de kulis.
Çoğumuzun aklına gelen soru bu olmayabilir, ama en azından onu düşündürdüğü kadarıyla oldukça iyi bir soru olduğu ortaya çıktı. Her neyse, her cinsiyet için oldukça makul bir cevabı vardı: şık terzilik ve gümüş kuşgözü benzeri tekerleklerle benekli jarse örgü, ayrıca Sierra Leone’nin mavileri ve sarımsı tonlarındaki elbiseler, artı gümüş astronot takım elbiseleri ve ayrıntılı boncuk işçiliği üzerine batik arabasında kaydırılarak yeniden tasarlandı. .
Bay Abloh’un imza tırnak işaretlerine gelince, Bay Kamara bunları yalnızca her bir koltuğa iliştirilmiş tişörtlerin üzerine sıçrayan şu ifade için kullandı: “Yer lazım.” Bu koleksiyonla bunu hak etti.
Ve Ann Demeulemeester kanatlanıyor
Tıpkı Bay Saint Sernin gibi. Bir marka yeniden diriliş için hazırlanıyorsa, o da 1990’ların şiirsel yabancılaşmasının avatarı ve şu an için mükemmel – çok – uygun görünen türden zarif bir endişenin terzisi olan Ann Demeulemeester’dır. Bayan Demeulemeester, şirketten 2013 yılında ayrıldı (diğer işlerin yanı sıra çömlekçilikle başladı) ve danışman olarak girip çıkmasına rağmen, marka o zamandan beri büyük ölçüde durağan kaldı.
Bay Saint Sernin, kısmen herkese Demeulemeester’ın yalnızca parmak uçlarına kadar uzanan siyah pantolonlu takımlar ve beyaz gömleklerle değil, aynı zamanda gotik minimal elbiselerle (ve üstsüz giden modellerle) bir geçmişi olduğunu hatırlatarak ona enerji verdi. kolları). donma sıcaklıklarında üşümek için en iyi fikir olmayan göğüslerin üzerinden geçti).
Biyeli ipek etekler, önde göbeğin hemen altından sarkıyordu ve arkada bir tür kapüşon vardı ve kaba kesimli makaslama altında zemine kaydırılıyordu; aynen sırtı açık boyundan bağlı elbiseler. Hepsi, istenildiği zaman kayışların üzerinden geçirilerek kollara kanat görünümü veren, pileli ipek, tam naylon veya kadife takılmış, çıkarılabilir, cömert zil kılıflarıyla eşleştirilmişti.
Hem ürkütücü derecede romantik ve pratik, hem de görev bilinciyle arşivsel bir itaat, insanı meraklandırdı: Bay Saint Sernin kendi simyasını yaymaya cesaret ederse nasıl bir simya olabilir?