canvade
Yeni Üye
1955’te, ruhları ölmüş kurumsal insansız hava aracını simgeleyen gri pazen takım fikri, Sloan Wilson’ın romanı sayesinde Amerikan sözlüğüne girdi ve o giysiye bir daha tarafsız bakmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Bozulan iş-yaşam dengemizin yerine, işin hayal gücüne karşı kazandığı zafer haline geldi. Kötü bir üne sahip olduğunu söylemek doğru olur.
New Yorklu tasarımcı Thom Browne yirmi yıldır tüm bunları değiştirmeye çalıştı: ilk olarak, yeniden değerlendirmeyi teşvik etmek için erkek takım elbiselerinin oranlarını küçülterek; Daha sonra, küçük gri takım elbiseyi, cinsiyet sınırlarını aşarak ve ardından tema üzerinde olabildiğince çok varyasyon yaratarak çok şey içeren bir Rorschach testine dönüştürdü.
Ancak Pazartesi günü Paris’te bunu yeni bir seviyeye taşıdı: couture. Bu, gri takım elbisenin Chanel Bouclé takım elbise veya YSL smokini veya Dior bar ile aynı efsanevi statüyü hak ettiğini ve Amerikan modasının (bir Amerikalının modası değil, kökleri Amerikan kültürüne bağlı olan moda) kazandığını gösteriyor. couture sahnesine yerleştirin.
Oldukça radikal bir öneriydi.
Gösteriler Paris’te, ırkçılık ve ayrımcılık iddialarını ateşleyen Cezayir ve Fas kökenli bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine ulusal huzursuzluğun gölgesinde başladı. Bir süredir koleksiyonların yapılıp yapılmaması gerektiği sorusu vardı. Ne de olsa, ülkenin ayrıcalık ve dar görüşlülük tarihiyle couture kadar sembolik olarak bağlantılı çok az olay var: el yapımı, yüzde 0,001’lik sipariş üzerine yapılan stiller. Hedi Slimane, başlangıçta couture defilesi resmi olarak başlamadan bir gece önce yapılması planlanan Céline erkek giyim defilesini iptal etti. Bulgari bir kokteyl partisini iptal etti.
Geri kalanlar durumu gözlemleyerek kararlı kaldılar ve sorulduğunda, dünyada Fransa’nın ekonomik ve sanatsal gücünü moda kadar temsil eden çok az endüstri olduğunu söylediler. Ve couture, bu zanaata en üst düzeyde bir övgüdür. Ancak protestoları bir dizi tarihi binanın (Assemblée Nationale, Palais de Justice) önünden geçirmek ve yol boyunca başka bir binada (Petit Palais, Musée Rodin) olağanüstü ayrıntılı elbiseler görmek rahatsız ediciydi.
Bu gerilim, mevcut insanlık durumu olabilir, ancak aynı zamanda gerçekleşen gösteriler için çıtayı yükseltti. Evet, kaçış ve güzellik sunuyorlar ve sosyal medya sayesinde kaçış ve güzellik sadece onları satın alan birkaç elit kesim tarafından değil, herkes tarafından görülebiliyor. Ancak en iyi durumda, daha fazlasını da sunmaları gerekir. Giambattista Valli’nin tafta ve dantel havai fişekleriyle kombinlediği sadece düz bale ayakkabıları değil. Bu hoş bir ek olmasına rağmen.
sanatçılar ve tanrıçalar
Örneğin, Schiaparelli’de Daniel Roseberry, diyalogun erdemi üzerine bir yorum yaptı: sanat ve moda, geçmiş ve bugün arasında.
Koleksiyonun İlahi Komedya’dan ilham alan bir gösteri üçlemesinin 2. Bölümü olması gerekiyordu – Ocak ayında gerçekleşen 1. Bölüm, Cehennem’e dayanıyordu, yani bu Purgatorio olurdu. Ancak son anda Bay Roseberry, güncel olaylar ışığında yanlış anlaşılmayı önlemek için başlığı “…ve Sanatçılar” olarak değiştirdi. Bunun yerine, gösteriden önce kulise baktığını söyledi, “insan deneyimi olan, yaratma eylemi olan dünyevi aleme ve moda olan kendini süsleme ve kendini ifade etme arzusuna” baktığını söyledi.
Bu da onu, omuzlarının etrafına bulut gibi sarılmış yıkanmış ipek dökümlü düşüncelere ve Elsa Schiaparelli’nin sanatçılara olan tutkusuna yöneltti ve bu da onu kendi sanatsal panteonuna götürdü: Yves Klein ve Lucian Freud ve James Whitten. Bu da sezonlardan bu yana en rahat ve düşünceli koleksiyonlarından birine yol açtı: mükemmel şekilde dikilmiş beyaz önlüklerin omuzlarında kıvrılan siyah yakalar; mücevher rengi bir kaide üzerine dökümlü bronz gövde parçaları üzerine istiflenmiş ahşap aksesuarlar; Aynalı mozaikli pelüş opera ceketleri ve takımları.
Bay Roseberry’nin çalışması, evin sürrealist tarihini araştırırken giderek daha fazla abartıldı. Geçen sezon, üç gerçek boyutlu, sahte “Vahşi Krallık” başlığının bir hayvan hakları protestosuna yol açmasının ardından sosyal medyada bir çöküş yaşandı. Bu sefer kostümler ve klişeler yumuşatıldı ve hayal gücü ateşlendi. Sonuç, ilahi olana bir adım daha yaklaşmaktı.
Tıpkı Maria Grazia Chiuri’nin Dior’daki Yunan ve Roma antik çağı üzerine meditasyonu gibi. Her kadının içindeki tanrıça en sevdiği motiflerden biridir, ne kadar bayat olsa da, ifadesi New Age anlamsız sözlerinden çok zırhlı bir yüksek rahibeyi anımsatan şiddetli bir ciddiyete sahipti. Nötr bir paletle – fildişi, kum ve siyah – peplos benzeri cüppelerin üzerine önü ve arkası kısa ama yanları yere kadar uzanan pelerinleri katmanlara ayırdı; uzaktan makrome gibi görünen dokuma metal ağ; ve çok göz alıcı minyatür bilyalı rulmanlar gibi minik tohum boncuklu çivili mikro payetler.
Ve Iris Van Herpen, uzak bir ayda, biyonik mini elbiseler ve vücudun etrafında sabun köpüğü gibi yüzen yanardöner şifonla tamamlanmış kraliyet sarayının gardırobu gibi görünen şeyi göstermiş olsa da (Marvel neden onu henüz işe almadı? ). kreatif direktör bir muamma), gerçekliğe dayandığı ortaya çıktı: Güney Kore için planlanan yüzen şehir Oceanix.
Bir zamanlar ütopik bir vizyon olan su şehri fikri, artık iklim değişikliği karşısında bir zorunluluk haline gelebilir. Bu, kolayca distopya düşüncelerine yol açabilirdi, ancak Bayan Van Herpen’in dehası, silikonla kaplı ve bir denizin tepesine gömülü deniz kulağı parçalarına kadar, olağanüstü bir geleceğe giden yolunu tasavvur etme yeteneğidir. yeşil elbise. Bu, çalışmalarını bir inanç jesti yapar.
Grinin tonları
Yine de, su yaşamı hakkında düşünen tek kişinin o olmadığı ortaya çıktı. Bay Browne da ilk couture defilesinde oradaydı ya da en azından acısını bastırmayı düşündü. O, modanın en büyük izlenimcilerinden biridir ve her koleksiyon bir hikaye anlatır.
Bu sefer, şimdi Paris Opéra Balesi’nin evi olan Palais Garnier sahnesinde, orkestradan Chagall tavanına kadar gri takım elbiseli 2.000 karton beyefendiden oluşan bir seyirci önünde gerçekleşti (gerçek seyirci kanatlarda oturuyordu) . Sahte güvercinler oraya buraya yerleşirken, İngiliz yeni dalga grubu Visage’ın 1980 tarihli “Fade to Grey” şarkısına dayanan bir hikaye ve bir tren istasyonunda tek başına bir adamın (aslında Alek Wek modeli) 58 yinelemede rol almaya ve hayatını izlemeye başladı. ve her biri bir öncekinden daha karmaşık ve referans niteliğinde olan hazırlık kıyafetleri.
Doğrudan Cape Cod’dan çıkmış resimler çizen külçelere kazınmış patchwork’lerde geldiler: denizanası ve martılar, istiridyeler ve yunuslar; inci veya ışıltılı, şeffaf mikro pullarla çizgili ve kareli; Tül şeritlerinden dokunmuş İrlanda örgüsü. Çoğunlukla aynı basit silüetleri paylaşıyorlardı – küçük omuzlar, kare, ince – artı bazı abartılı çan şekilleri ve iki krem puf elbise. Sonuçta, çok uzun kuyruklu basit beyaz şifon gömlek elbiseli bir gelin oldu. Bir yerlerde bir tren olmalıydı.
Bay Browne, kendi yeteneklerinden aşırı derecede büyülenebilir; modellerine üzerinde zahmetli ve sıkıcı bir şekilde ilerledikleri, üzerinde yürünmez ayakkabılar giyme konusundaki kalıcı eğiliminin nedeni budur. Dramaları yüksek kamp maskaralıklarına yaklaşabilir. Ancak, bir zamanlar bireyselliğin bir ifadesi olarak anonimlikle eşanlamlı olan bir giysiyi yeniden keşfetmeyi başardığı inkar edilemez. Couture modadan kalmış olabilir ama bu tamamen çağdaş bir fikir.
New Yorklu tasarımcı Thom Browne yirmi yıldır tüm bunları değiştirmeye çalıştı: ilk olarak, yeniden değerlendirmeyi teşvik etmek için erkek takım elbiselerinin oranlarını küçülterek; Daha sonra, küçük gri takım elbiseyi, cinsiyet sınırlarını aşarak ve ardından tema üzerinde olabildiğince çok varyasyon yaratarak çok şey içeren bir Rorschach testine dönüştürdü.
Ancak Pazartesi günü Paris’te bunu yeni bir seviyeye taşıdı: couture. Bu, gri takım elbisenin Chanel Bouclé takım elbise veya YSL smokini veya Dior bar ile aynı efsanevi statüyü hak ettiğini ve Amerikan modasının (bir Amerikalının modası değil, kökleri Amerikan kültürüne bağlı olan moda) kazandığını gösteriyor. couture sahnesine yerleştirin.
Oldukça radikal bir öneriydi.
Gösteriler Paris’te, ırkçılık ve ayrımcılık iddialarını ateşleyen Cezayir ve Fas kökenli bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine ulusal huzursuzluğun gölgesinde başladı. Bir süredir koleksiyonların yapılıp yapılmaması gerektiği sorusu vardı. Ne de olsa, ülkenin ayrıcalık ve dar görüşlülük tarihiyle couture kadar sembolik olarak bağlantılı çok az olay var: el yapımı, yüzde 0,001’lik sipariş üzerine yapılan stiller. Hedi Slimane, başlangıçta couture defilesi resmi olarak başlamadan bir gece önce yapılması planlanan Céline erkek giyim defilesini iptal etti. Bulgari bir kokteyl partisini iptal etti.
Geri kalanlar durumu gözlemleyerek kararlı kaldılar ve sorulduğunda, dünyada Fransa’nın ekonomik ve sanatsal gücünü moda kadar temsil eden çok az endüstri olduğunu söylediler. Ve couture, bu zanaata en üst düzeyde bir övgüdür. Ancak protestoları bir dizi tarihi binanın (Assemblée Nationale, Palais de Justice) önünden geçirmek ve yol boyunca başka bir binada (Petit Palais, Musée Rodin) olağanüstü ayrıntılı elbiseler görmek rahatsız ediciydi.
Bu gerilim, mevcut insanlık durumu olabilir, ancak aynı zamanda gerçekleşen gösteriler için çıtayı yükseltti. Evet, kaçış ve güzellik sunuyorlar ve sosyal medya sayesinde kaçış ve güzellik sadece onları satın alan birkaç elit kesim tarafından değil, herkes tarafından görülebiliyor. Ancak en iyi durumda, daha fazlasını da sunmaları gerekir. Giambattista Valli’nin tafta ve dantel havai fişekleriyle kombinlediği sadece düz bale ayakkabıları değil. Bu hoş bir ek olmasına rağmen.
sanatçılar ve tanrıçalar
Örneğin, Schiaparelli’de Daniel Roseberry, diyalogun erdemi üzerine bir yorum yaptı: sanat ve moda, geçmiş ve bugün arasında.
Koleksiyonun İlahi Komedya’dan ilham alan bir gösteri üçlemesinin 2. Bölümü olması gerekiyordu – Ocak ayında gerçekleşen 1. Bölüm, Cehennem’e dayanıyordu, yani bu Purgatorio olurdu. Ancak son anda Bay Roseberry, güncel olaylar ışığında yanlış anlaşılmayı önlemek için başlığı “…ve Sanatçılar” olarak değiştirdi. Bunun yerine, gösteriden önce kulise baktığını söyledi, “insan deneyimi olan, yaratma eylemi olan dünyevi aleme ve moda olan kendini süsleme ve kendini ifade etme arzusuna” baktığını söyledi.
Bu da onu, omuzlarının etrafına bulut gibi sarılmış yıkanmış ipek dökümlü düşüncelere ve Elsa Schiaparelli’nin sanatçılara olan tutkusuna yöneltti ve bu da onu kendi sanatsal panteonuna götürdü: Yves Klein ve Lucian Freud ve James Whitten. Bu da sezonlardan bu yana en rahat ve düşünceli koleksiyonlarından birine yol açtı: mükemmel şekilde dikilmiş beyaz önlüklerin omuzlarında kıvrılan siyah yakalar; mücevher rengi bir kaide üzerine dökümlü bronz gövde parçaları üzerine istiflenmiş ahşap aksesuarlar; Aynalı mozaikli pelüş opera ceketleri ve takımları.
Bay Roseberry’nin çalışması, evin sürrealist tarihini araştırırken giderek daha fazla abartıldı. Geçen sezon, üç gerçek boyutlu, sahte “Vahşi Krallık” başlığının bir hayvan hakları protestosuna yol açmasının ardından sosyal medyada bir çöküş yaşandı. Bu sefer kostümler ve klişeler yumuşatıldı ve hayal gücü ateşlendi. Sonuç, ilahi olana bir adım daha yaklaşmaktı.
Tıpkı Maria Grazia Chiuri’nin Dior’daki Yunan ve Roma antik çağı üzerine meditasyonu gibi. Her kadının içindeki tanrıça en sevdiği motiflerden biridir, ne kadar bayat olsa da, ifadesi New Age anlamsız sözlerinden çok zırhlı bir yüksek rahibeyi anımsatan şiddetli bir ciddiyete sahipti. Nötr bir paletle – fildişi, kum ve siyah – peplos benzeri cüppelerin üzerine önü ve arkası kısa ama yanları yere kadar uzanan pelerinleri katmanlara ayırdı; uzaktan makrome gibi görünen dokuma metal ağ; ve çok göz alıcı minyatür bilyalı rulmanlar gibi minik tohum boncuklu çivili mikro payetler.
Ve Iris Van Herpen, uzak bir ayda, biyonik mini elbiseler ve vücudun etrafında sabun köpüğü gibi yüzen yanardöner şifonla tamamlanmış kraliyet sarayının gardırobu gibi görünen şeyi göstermiş olsa da (Marvel neden onu henüz işe almadı? ). kreatif direktör bir muamma), gerçekliğe dayandığı ortaya çıktı: Güney Kore için planlanan yüzen şehir Oceanix.
Bir zamanlar ütopik bir vizyon olan su şehri fikri, artık iklim değişikliği karşısında bir zorunluluk haline gelebilir. Bu, kolayca distopya düşüncelerine yol açabilirdi, ancak Bayan Van Herpen’in dehası, silikonla kaplı ve bir denizin tepesine gömülü deniz kulağı parçalarına kadar, olağanüstü bir geleceğe giden yolunu tasavvur etme yeteneğidir. yeşil elbise. Bu, çalışmalarını bir inanç jesti yapar.
Grinin tonları
Yine de, su yaşamı hakkında düşünen tek kişinin o olmadığı ortaya çıktı. Bay Browne da ilk couture defilesinde oradaydı ya da en azından acısını bastırmayı düşündü. O, modanın en büyük izlenimcilerinden biridir ve her koleksiyon bir hikaye anlatır.
Bu sefer, şimdi Paris Opéra Balesi’nin evi olan Palais Garnier sahnesinde, orkestradan Chagall tavanına kadar gri takım elbiseli 2.000 karton beyefendiden oluşan bir seyirci önünde gerçekleşti (gerçek seyirci kanatlarda oturuyordu) . Sahte güvercinler oraya buraya yerleşirken, İngiliz yeni dalga grubu Visage’ın 1980 tarihli “Fade to Grey” şarkısına dayanan bir hikaye ve bir tren istasyonunda tek başına bir adamın (aslında Alek Wek modeli) 58 yinelemede rol almaya ve hayatını izlemeye başladı. ve her biri bir öncekinden daha karmaşık ve referans niteliğinde olan hazırlık kıyafetleri.
Doğrudan Cape Cod’dan çıkmış resimler çizen külçelere kazınmış patchwork’lerde geldiler: denizanası ve martılar, istiridyeler ve yunuslar; inci veya ışıltılı, şeffaf mikro pullarla çizgili ve kareli; Tül şeritlerinden dokunmuş İrlanda örgüsü. Çoğunlukla aynı basit silüetleri paylaşıyorlardı – küçük omuzlar, kare, ince – artı bazı abartılı çan şekilleri ve iki krem puf elbise. Sonuçta, çok uzun kuyruklu basit beyaz şifon gömlek elbiseli bir gelin oldu. Bir yerlerde bir tren olmalıydı.
Bay Browne, kendi yeteneklerinden aşırı derecede büyülenebilir; modellerine üzerinde zahmetli ve sıkıcı bir şekilde ilerledikleri, üzerinde yürünmez ayakkabılar giyme konusundaki kalıcı eğiliminin nedeni budur. Dramaları yüksek kamp maskaralıklarına yaklaşabilir. Ancak, bir zamanlar bireyselliğin bir ifadesi olarak anonimlikle eşanlamlı olan bir giysiyi yeniden keşfetmeyi başardığı inkar edilemez. Couture modadan kalmış olabilir ama bu tamamen çağdaş bir fikir.