canvade
Yeni Üye
Manşet Gucci'ydi. Tıpkı şimdiye kadar yapılmış en büyük konteyner gemilerinden biri olan devasa geminin 2021'de Süveyş Kanalı'nda mahsur kalmasıyla Ever Given'in haber döngüsüne hakim olmasının beklendiği gibi, manşet her zaman Gucci olmalı.
Gucci, bazı açılardan kişisel lüks mal ticaretinde en yaygın olan şeydir. Dünya çapında 500'den fazla mağazası ve 2022'de tahmini piyasa değeri 35,3 milyar dolar olan bu gökdelen büyüklüğündeki tanker, yana doğru gidiyor. Tüm moda endüstrisi pandemi sırasında bir darbe aldı ve ardından şaşırtıcı bir dirençle toparlandı ya da öyle görünüyordu. Daha sonra, rastlantısal rüzgarlar nedeniyle rotasından çıkan bir deniz devinin iniş yapması kadar beklenmedik bir şeyle karşılaştı.
Gucci'nin durumunda değişen zevklerin kararsızlığıydı. 1921 yılında Floransa'da sofistike bir taşıma ticareti için deri ürünleri üreticisi olarak kurulan ve şu anda lüks ürünler devi Kering'e ait olan markanın eski kreatif direktörü Alessandro Michele'nin 2020 yılında bu muhabirle yaptığı röportajda söylediği gibi, ” Belki bir gün artık konuyla alakalı olmayacağım” diyerek hem üstlerine hem de genel olarak kültüre bir sinyal gönderdi.
Bay Michele yaratıcı bir bilgindi ve kendisinin de söylediği gibi, bu işte çeyrek yüzyıl boyunca büyük ölçüde içgüdülerini (ya da kendi deyimiyle “içgüdülerini”) takip ederek hayatta kaldığı için şanslıydı. O bunu biliyordu. Onu kalfalık aksesuar tasarımcısından yıldız olmaya iten içgüdüler, ona daha şimdiden devam etme isteğini vermişti. Bunun nedeni büyük ölçüde toplumun da aynısını yapmak üzere olmasıydı.
Bay Michele'nin öncülük ettiği cinsiyet oyunu – erkekler için fiyonklar, yapay elmaslar, kaplan desenleri ve oyuncak bebek elbiseleri – ve Gucci'nin değerini kısa, baş döndürücü ve müstehcen derecede karlı bir an için yükselten bu kültür tarafından benimsendi. Harry Styles, Vogue'un Kasım 2020 kapağında elbisesiyle yaklaşık bir dakika boyunca çığır açıcı görünüyordu. Harry Styles'ın elbise giymesi ikinci bakışta pek anlaşılmazdı.
Ve her lüks eşya evinin o kadar da kirli olmayan sırrı, toplam satışlarının kıyafetlere göre değil, deri eşyalara ve hatta pahalı çantalara göre belirlenmemesidir. Bir logolu anahtarlığın ne kadar kazanç sağladığını bilmek insanları şaşırtacaktır.
Gucci'nin gemiyi düzeltmesi ve onu tekrar ana akım haline getirmesi gerekiyordu. Bunu başarmak için şirket, doğası gereği o kadar pragmatik olan Sabato De Sarno'yu yeni kreatif direktörü olarak işe aldı; onunla röportaj yapmak, Bay Michele'de olduğu gibi eski bir Yunan kahiniyle röportaj yapmaktan çok, onunla sohbet etmeye benziyordu. bir tersanenin teknik müdürü gibidir.
Bay De Sarno, gösterisinden bir öğleden sonra, “Modayı seviyorum ama moda fikrini sevmiyorum” dedi. “Sadece gösteriler, kırmızı halı veya başyazılar için değil, kullanabileceğiniz ve giyebileceğiniz şeyler yapmak istiyorum.”
Bu mercekten bakıldığında o, Bay Michele kadar zamanının bir adamıdır. Bu hafta Milano'da sergi açan hemen hemen her moda evi tüketicilere, özellikle de genç tüketicilere, bu abartılı reklamdan vazgeçtiklerini açıkça ifade etti. Pragmatizm en iyi koleksiyonların alt metniydi ve bunlar Prada, Tod's, Neil Barrett ve Brunello Cucinelli gibi çok çeşitli etiketler tarafından sağlanıyordu. Bu evlerin her birinde, hiçbir yerde İtalya'daki kadar rafine olmayan işçiliğe önem verilmiştir.
Little Italy tişörtlerindeki klişe doğru: İtalyanlar bunu daha iyi yapıyor. Evet, Rönesans vardı. Ancak günümüzün amaçları doğrultusunda, lüks ürünleri kitlelere ulaştırmaya yönelik yeni fikir ortaya çıktığında, 20. yüzyılın başında burada başlayan şey, işçilik, endüstriyel tasarım ve yüksek estetik değerlerin birleşimidir.
Bu ilk tasarımcılar ve daha sonra diğer birçokları, endüstri için asırlık sanatsal geleneklerden yararlandılar. Bay De Sarno'nun yaptıklarını mimar ve tasarımcı Gio Ponti gibi devlerin çalışmalarıyla ilişkilendirmek için henüz erken. Ancak ivme orada ve Bay De Sarno'nun Eylül ayındaki kadın defileleri sırasında sunduğu ağır eleştirilere konu olan teaser'ın devamı olarak sunduğu koleksiyon, endüstriyel yenilikçilerin makul bir halefi olarak onun için güçlü bir kanıt oluşturdu. bu anlatı ve bunun yerine maddiyat ve zanaatkarlığa odaklanılıyor.
De Sarno'nun Gucci defilesinin asıl özelliği, sanki Gucci arşivlerini araştırmak ve keşfettiklerini örneklemek yanlış bir şeymiş gibi, ticari olmasıydı. Orijinal dizgin mokaseninin, çeşitli şekillerde pabuç tabanlı yumuşak ayakkabılar veya çivili genelev sarmaşığı olarak yorumlanan versiyonları olmuştur; Samuel Beckett'in bir zamanlar omzuna astığı ünlü Jackie çantasının büyütülmüş versiyonları; Bununla birlikte, Gucci'nin tanındığı zarif bir şekilde tasarlanmış dış giyim versiyonları Aynanın İçinden ciltlerinde yeniden üretildi.
Ayrıca logonun bir tür insanlara hediye paketi haline geldiği GG monogramlı takım elbiselerin ve Bay De Sarno'nun rahat ve koruyucu giyim sevgisine gönderme yapan eski tasarımcıların suni kürk mantolarının versiyonları da vardı. (Kişisel koleksiyonunda 240 palto bulunduğunu, paltoların güvenlik battaniyesi olduğunu söyledi.)
Bay De Sarno, Vogue.com'a sanki kendisini eleştirenleri kuşa çevirmiş gibi, kadın giyiminde sergilediği “Defileyi aynı ceketle, aynı silüetle, aynı çantayla açtım” dedi.
Bu muhabirle konuşurken daha tuzlu bir dil kullanarak “Instagram anı umurumda değil” diye ekledi. Hepimizin bildiği gibi Instagram anı kaçınılmazdır. Ancak Sabato De Sarno'nun teknesini yönlendiren şey bu değil.
Gucci, bazı açılardan kişisel lüks mal ticaretinde en yaygın olan şeydir. Dünya çapında 500'den fazla mağazası ve 2022'de tahmini piyasa değeri 35,3 milyar dolar olan bu gökdelen büyüklüğündeki tanker, yana doğru gidiyor. Tüm moda endüstrisi pandemi sırasında bir darbe aldı ve ardından şaşırtıcı bir dirençle toparlandı ya da öyle görünüyordu. Daha sonra, rastlantısal rüzgarlar nedeniyle rotasından çıkan bir deniz devinin iniş yapması kadar beklenmedik bir şeyle karşılaştı.
Gucci'nin durumunda değişen zevklerin kararsızlığıydı. 1921 yılında Floransa'da sofistike bir taşıma ticareti için deri ürünleri üreticisi olarak kurulan ve şu anda lüks ürünler devi Kering'e ait olan markanın eski kreatif direktörü Alessandro Michele'nin 2020 yılında bu muhabirle yaptığı röportajda söylediği gibi, ” Belki bir gün artık konuyla alakalı olmayacağım” diyerek hem üstlerine hem de genel olarak kültüre bir sinyal gönderdi.
Bay Michele yaratıcı bir bilgindi ve kendisinin de söylediği gibi, bu işte çeyrek yüzyıl boyunca büyük ölçüde içgüdülerini (ya da kendi deyimiyle “içgüdülerini”) takip ederek hayatta kaldığı için şanslıydı. O bunu biliyordu. Onu kalfalık aksesuar tasarımcısından yıldız olmaya iten içgüdüler, ona daha şimdiden devam etme isteğini vermişti. Bunun nedeni büyük ölçüde toplumun da aynısını yapmak üzere olmasıydı.
Bay Michele'nin öncülük ettiği cinsiyet oyunu – erkekler için fiyonklar, yapay elmaslar, kaplan desenleri ve oyuncak bebek elbiseleri – ve Gucci'nin değerini kısa, baş döndürücü ve müstehcen derecede karlı bir an için yükselten bu kültür tarafından benimsendi. Harry Styles, Vogue'un Kasım 2020 kapağında elbisesiyle yaklaşık bir dakika boyunca çığır açıcı görünüyordu. Harry Styles'ın elbise giymesi ikinci bakışta pek anlaşılmazdı.
Ve her lüks eşya evinin o kadar da kirli olmayan sırrı, toplam satışlarının kıyafetlere göre değil, deri eşyalara ve hatta pahalı çantalara göre belirlenmemesidir. Bir logolu anahtarlığın ne kadar kazanç sağladığını bilmek insanları şaşırtacaktır.
Gucci'nin gemiyi düzeltmesi ve onu tekrar ana akım haline getirmesi gerekiyordu. Bunu başarmak için şirket, doğası gereği o kadar pragmatik olan Sabato De Sarno'yu yeni kreatif direktörü olarak işe aldı; onunla röportaj yapmak, Bay Michele'de olduğu gibi eski bir Yunan kahiniyle röportaj yapmaktan çok, onunla sohbet etmeye benziyordu. bir tersanenin teknik müdürü gibidir.
Bay De Sarno, gösterisinden bir öğleden sonra, “Modayı seviyorum ama moda fikrini sevmiyorum” dedi. “Sadece gösteriler, kırmızı halı veya başyazılar için değil, kullanabileceğiniz ve giyebileceğiniz şeyler yapmak istiyorum.”
Bu mercekten bakıldığında o, Bay Michele kadar zamanının bir adamıdır. Bu hafta Milano'da sergi açan hemen hemen her moda evi tüketicilere, özellikle de genç tüketicilere, bu abartılı reklamdan vazgeçtiklerini açıkça ifade etti. Pragmatizm en iyi koleksiyonların alt metniydi ve bunlar Prada, Tod's, Neil Barrett ve Brunello Cucinelli gibi çok çeşitli etiketler tarafından sağlanıyordu. Bu evlerin her birinde, hiçbir yerde İtalya'daki kadar rafine olmayan işçiliğe önem verilmiştir.
Little Italy tişörtlerindeki klişe doğru: İtalyanlar bunu daha iyi yapıyor. Evet, Rönesans vardı. Ancak günümüzün amaçları doğrultusunda, lüks ürünleri kitlelere ulaştırmaya yönelik yeni fikir ortaya çıktığında, 20. yüzyılın başında burada başlayan şey, işçilik, endüstriyel tasarım ve yüksek estetik değerlerin birleşimidir.
Bu ilk tasarımcılar ve daha sonra diğer birçokları, endüstri için asırlık sanatsal geleneklerden yararlandılar. Bay De Sarno'nun yaptıklarını mimar ve tasarımcı Gio Ponti gibi devlerin çalışmalarıyla ilişkilendirmek için henüz erken. Ancak ivme orada ve Bay De Sarno'nun Eylül ayındaki kadın defileleri sırasında sunduğu ağır eleştirilere konu olan teaser'ın devamı olarak sunduğu koleksiyon, endüstriyel yenilikçilerin makul bir halefi olarak onun için güçlü bir kanıt oluşturdu. bu anlatı ve bunun yerine maddiyat ve zanaatkarlığa odaklanılıyor.
De Sarno'nun Gucci defilesinin asıl özelliği, sanki Gucci arşivlerini araştırmak ve keşfettiklerini örneklemek yanlış bir şeymiş gibi, ticari olmasıydı. Orijinal dizgin mokaseninin, çeşitli şekillerde pabuç tabanlı yumuşak ayakkabılar veya çivili genelev sarmaşığı olarak yorumlanan versiyonları olmuştur; Samuel Beckett'in bir zamanlar omzuna astığı ünlü Jackie çantasının büyütülmüş versiyonları; Bununla birlikte, Gucci'nin tanındığı zarif bir şekilde tasarlanmış dış giyim versiyonları Aynanın İçinden ciltlerinde yeniden üretildi.
Ayrıca logonun bir tür insanlara hediye paketi haline geldiği GG monogramlı takım elbiselerin ve Bay De Sarno'nun rahat ve koruyucu giyim sevgisine gönderme yapan eski tasarımcıların suni kürk mantolarının versiyonları da vardı. (Kişisel koleksiyonunda 240 palto bulunduğunu, paltoların güvenlik battaniyesi olduğunu söyledi.)
Bay De Sarno, Vogue.com'a sanki kendisini eleştirenleri kuşa çevirmiş gibi, kadın giyiminde sergilediği “Defileyi aynı ceketle, aynı silüetle, aynı çantayla açtım” dedi.
Bu muhabirle konuşurken daha tuzlu bir dil kullanarak “Instagram anı umurumda değil” diye ekledi. Hepimizin bildiği gibi Instagram anı kaçınılmazdır. Ancak Sabato De Sarno'nun teknesini yönlendiren şey bu değil.