canvade
Yeni Üye
Belki de kaçınılmazdı. Yozlaşmış bir milyarder ailenin üst düzey yöneticilerde düello yapmasını konu alan HBO’nun tutkuyla izlenen, anı belirleyen dizisi “Succession” sona erdi. Dizinin ilham kaynağı olan gerçek hayattaki medya milyarderi Rupert Murdoch resmi olarak emekli oldu ve tacını oğlu Lachlan’a devretti. Gölgelerde fiili bir servet sembolü haline gelen Loro Piana beyzbol şapkası, Milano’da yerini Loro Piana balıkçı şapkalarına bıraktı. Güneş şapkaları bile!
Ve Paris’te bir grup tasarımcı, gizli servet hareketinden bıkmış görünüyor. Maksimalizm isyanını sahneliyor.
Burası Netflix’ten Emily’ye tüm abartılı saçmalıklarıyla bir yuva veren şehir. Başka nerede olabilir?
Balmain’den Olivier Rousteing, puantiyeli güllerin, ruganların, latekslerin ve mücevherlerin neredeyse patlamasından oluşan bir gösteriden önce sahne arkasında şöyle konuştu: “Şu anda herkesin sessiz lüksle ilgili olduğunu biliyorum ki bu da önemli bir tema.”
“Fakat bugün insanlar için önemli olanın kimliğin gücü olduğunu düşünüyorum. Bir minimalizm tasarımcısını oynamaya çalışmak istemiyorum çünkü ben bu değilim. Ben Fransızım. Ve Pompidou’yu sevebileceğini biliyorsun. Ama Versailles’ı sevebilirsin.”
Mesele şu ki, hem modern açık-kapalı müze hayranlarına hem de süslü saray hayranlarına yer var. Bu hayat ikisine de sahip olduğunuzda daha zengindir. Blossoms koleksiyonundaki dolgulu kalçalara ve korselere yerleştirilmiş abartılı kadınsı kurnazlık klişelerinin nedeni budur.
Bay Rousteing yeni uzun örgülerini (maksimum saç) fırlatırken, “Modada mutluluğun doğru kelime olmadığı bir şey var çünkü herkes sizin çok yüzeysel olduğunuzu düşünüyor” dedi. “Ama mutlu olmanın nesi yanlış? Neşeyi yaymayı istemenin nesi yanlış?” Doğru soru.
“Neşe” birdenbire popüler bir kelime haline geldi; temel ihtiyaçlarla yetinmeye karşı yapılan açık bir çağrı gibi. Balmain’in kreatif direktörlüğüne atandığında yaşı (20’li yaşlarındaydı), ırkı, doğuştan gelen hakları ve doğuştan gelen hakları nedeniyle kendisini sıklıkla yabancı olarak gören Bay Rousteing’den gelmesi pek de şaşırtıcı değil. 1980’lere olan düşkünlüğü.
Ancak Marni gezici defilesini New York ve Tokyo’daki duraklardan sonra Paris’e getiren Francesco Risso da vardı; üstelik sadece Paris’e değil, Paris’in modanın ilk destinasyonu olan Karl Lagerfeld’in eski malikanesi, 18. yüzyıldan kalma Hôtel Particulier’in yedinci binası. Bay Risso’nun barok tarzının neşeli ve tuhaf versiyonunu daha iyi sergilemek için tüm barok, yaldızlı görkemiyle kendi özel bahçesine sahip bölge. Çünkü dedi ki, “Bu neşe fikrini sürekli düşünüyordum.” “İş zor” diye devam etti. Bağlılık gerektirir. Neden “bu duyguya karşı bir isyan eylemi gibi, kutlama olabilecek” kıyafetler yapmıyorsunuz? Çok fazla kısıtlama, çok az kısıtlama kadar stresli olabilir.
Çamur rengindeki sade kısa üstler ve hipster kot pantolonlar kısa sürede yerini çizgili ve ekoseli bir karışıma bıraktı (eski moda görünen ama daha sonra dikkatlice şerit şerit bir araya getirildiği ortaya çıkan türden), bu da yerini Marie’ye bıraktı. Antoinette- Botanik dekupajın çiçek fırtınasıyla kaplanmış ciltler. Hatta bazı parçalarda ileri dönüştürülmüş teneke kutulardan titreyerek üç boyutlu metal çiçekler filizlendi.
Bay Rousteing, bazen ortaya çıkan tuhaf ama sivri uçlu tasarımcı akıl karıştırmalarından birinde, Balmain’in göz kamaştırıcı sahte korselerinden bazılarını da geri dönüştürülmüş plastikten yaptı. Eğlence. Maksimalizm genellikle ağırlıkla (aşırı yükleme vb.) ilişkilendirilir, ancak bu versiyon hafif hissettirir.
Elin İsyanı
Bu arada, çiçeklerin yapımı, alternatif çokluğun çekiciliğini, çokluğa dönüşü ya da buna ne demek isterseniz onu açıklamaya gelince, önemsiz bir ayrıntı değil.
Bay Risso, bunların “elin en karmaşık kutlamasını, elin coşkusunu” temsil ettiğini söyledi (dekupaj çalışmasındaki her pamuk çiçeğinin kesilip mumlanması ve ardından bir elbiseye uygulanması gerekiyordu; orada kaç tane olduğu sorulduğunda) düşünebildiği tek şey “çılgın bir sayıydı”).
Yapay zekadan korkulduğu bir dönemde bu hile çok önemli; yaratılışın insanlığını ve tuhaflığını vurguluyor. Şu anda insan yapımı olanı makineden ayıran veya en azından umarım ayırt eden tuhaf, sezgisel sıçramalar ve hayaller.
Bay Dossena, en azından Julien Dossena’nın, Jean Clemmer’in 1960’larda Spartalı savaşçılar gibi (eğer Spartalı savaşçılar kadın olsaydı) mücevherli peştamallar giymiş çıplak kadınların evi için çektiği Rabanne defilesinden önce bahsettiği şeyin bu olduğunu söyledi. Ya da bu durumda, Spartalı savaşçılar değil, çünkü çağdaş versiyonları zincir zırhla, tavus kuşu tüyleriyle ve bir çöl tanrıçasının yemyeşil etekleriyle damlıyordu. Bay Dossena, “Kıyafetlerin arkasında insanların olduğunu hatırlamak güzel” dedi.
Daniel Roseberry’nin Schiaparelli defilesinden önce söylediği gibi bu iyi bir denge; “vazgeçerek giyinmek ama yine de kontrolü elinde tutmak.”
Onun durumunda, gösterişli, küçük siyah bir elbisenin son dokunuş için gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyin, boynundaki çok büyük, altın boyalı seramik bir ıstakoz olduğunu veya özel dikim bir ceketin sert şeklini bozmanın yolunun, üzerini dökecek bir şeyler giymek olduğunu hayal edin. Sahte şeylerle dolu bir çantanın içindekiler – sigara (burası Fransa), rujlar, bozuk paralar – herkese kargaşa içinde bulunabilecek ihtişamı hatırlatmak için kalıcı olarak tek sayfada kalıyor.
Ya da bir çift beyaz yüksek bilekli ayakkabıyı tamamlamanın en iyi yolunun burun kısmına bir çift altın kaplama göz yanılsaması eklemek olduğunu. Görünüşe göre bu gerçekten en iyi yol.
Anıtsalcılığın yükselişi
Ancak, yalnızca minimalizmin reddedilmesi ya da yüksek sesle karşı-maksimalizmin reddedilmesi olmayan başka bir yol da var. Buna maksimum ses seviyesinde anıtsallık veya minimalizm deyin – basit çizgiler, mega efektler – ve sonra Rick Owens’ı düşünün. O bile bu sezon pozitifliğin ne kadar önemli olduğundan övgüyle söz etti.
Bay Owens sahne arkasında “Bunun çok iyi bir şey olduğunu düşündüm” dedi (Björk konserine nasıl gittiğini ve onun iyimserliğinden ne kadar etkilendiğini anlatıyor). Moda karanlığının prensi olarak kendi itibarına atıfta bulunarak, “Çöküşten daha fazla katkıda bulunabileceğimin farkındayım” diye devam etti. “Kıyamet hikayeleri klasik bir şeydir ama belki de yapabileceğim en sorumlu şey bu değildir.”
Bu amaçla, sis makineleri gri bir sis bulutu yerine pembe ve sarı renkte püskürdü (“pozitiflik” göreceli bir şeydir). Film müziğinde Diana Ross’un “I Still Believe in Love” şarkısı defalarca çalındı. Ve gökyüzünden gül yaprakları yağdı ve Bay Owens’ın kendine özgü dünya dışı yaratıklarının parçalandığı podyumu kapladı, vücudun etrafı girift bir şekilde sarılmış dalgalı deri ve denim etekler ve kürkü saran yüksek belli pantolonlarla silüetlendi. yükselen platformların üzerinde son derece inceltilmiş ve sivri omuzları göğe uzanan kısa motosiklet ceketleriyle birleştirilmişti.
Deri elbiseler vücudun etrafına küçük beze dağları gibi sıkıştırılmıştı (Bay Owens, Madame Grès’in dökümlü forması gibi deriyi örtebilir); Büyük beden tulumlar, sönmüş paraşütler gibi arkadan sürüklenen ipek pelerinlerle tamamlanıyordu. Ve Bay Owens’ın “çörekleri” – bakış açınıza bağlı olarak, bir alet çalınmasına veya vücut yutan bir boa yılanına benzeyen devasa yuvarlak tüpler – ipek organze yığınlarından yapılmıştı.
Bay Owens kıkırdadı. “Ya da stüdyoda verdikleri adla Orgazm-O” dedi. Fikir, büyük tüplerin onları ezebileceğiniz en tatmin edici şekilde “pamuk şekerli çörekler gibi şeker” gibi görünmesini sağlamaktı. Çok emek yoğun olduğundan kimse satın alamayacak” dedi. “Harikalar ve pahalılar.”
Hatta aşırı lezzetli olduğu bile söylenebilir. Edinilmiş bir tat olsa bile.
Ve Paris’te bir grup tasarımcı, gizli servet hareketinden bıkmış görünüyor. Maksimalizm isyanını sahneliyor.
Burası Netflix’ten Emily’ye tüm abartılı saçmalıklarıyla bir yuva veren şehir. Başka nerede olabilir?
Balmain’den Olivier Rousteing, puantiyeli güllerin, ruganların, latekslerin ve mücevherlerin neredeyse patlamasından oluşan bir gösteriden önce sahne arkasında şöyle konuştu: “Şu anda herkesin sessiz lüksle ilgili olduğunu biliyorum ki bu da önemli bir tema.”
“Fakat bugün insanlar için önemli olanın kimliğin gücü olduğunu düşünüyorum. Bir minimalizm tasarımcısını oynamaya çalışmak istemiyorum çünkü ben bu değilim. Ben Fransızım. Ve Pompidou’yu sevebileceğini biliyorsun. Ama Versailles’ı sevebilirsin.”
Mesele şu ki, hem modern açık-kapalı müze hayranlarına hem de süslü saray hayranlarına yer var. Bu hayat ikisine de sahip olduğunuzda daha zengindir. Blossoms koleksiyonundaki dolgulu kalçalara ve korselere yerleştirilmiş abartılı kadınsı kurnazlık klişelerinin nedeni budur.
Bay Rousteing yeni uzun örgülerini (maksimum saç) fırlatırken, “Modada mutluluğun doğru kelime olmadığı bir şey var çünkü herkes sizin çok yüzeysel olduğunuzu düşünüyor” dedi. “Ama mutlu olmanın nesi yanlış? Neşeyi yaymayı istemenin nesi yanlış?” Doğru soru.
“Neşe” birdenbire popüler bir kelime haline geldi; temel ihtiyaçlarla yetinmeye karşı yapılan açık bir çağrı gibi. Balmain’in kreatif direktörlüğüne atandığında yaşı (20’li yaşlarındaydı), ırkı, doğuştan gelen hakları ve doğuştan gelen hakları nedeniyle kendisini sıklıkla yabancı olarak gören Bay Rousteing’den gelmesi pek de şaşırtıcı değil. 1980’lere olan düşkünlüğü.
Ancak Marni gezici defilesini New York ve Tokyo’daki duraklardan sonra Paris’e getiren Francesco Risso da vardı; üstelik sadece Paris’e değil, Paris’in modanın ilk destinasyonu olan Karl Lagerfeld’in eski malikanesi, 18. yüzyıldan kalma Hôtel Particulier’in yedinci binası. Bay Risso’nun barok tarzının neşeli ve tuhaf versiyonunu daha iyi sergilemek için tüm barok, yaldızlı görkemiyle kendi özel bahçesine sahip bölge. Çünkü dedi ki, “Bu neşe fikrini sürekli düşünüyordum.” “İş zor” diye devam etti. Bağlılık gerektirir. Neden “bu duyguya karşı bir isyan eylemi gibi, kutlama olabilecek” kıyafetler yapmıyorsunuz? Çok fazla kısıtlama, çok az kısıtlama kadar stresli olabilir.
Çamur rengindeki sade kısa üstler ve hipster kot pantolonlar kısa sürede yerini çizgili ve ekoseli bir karışıma bıraktı (eski moda görünen ama daha sonra dikkatlice şerit şerit bir araya getirildiği ortaya çıkan türden), bu da yerini Marie’ye bıraktı. Antoinette- Botanik dekupajın çiçek fırtınasıyla kaplanmış ciltler. Hatta bazı parçalarda ileri dönüştürülmüş teneke kutulardan titreyerek üç boyutlu metal çiçekler filizlendi.
Bay Rousteing, bazen ortaya çıkan tuhaf ama sivri uçlu tasarımcı akıl karıştırmalarından birinde, Balmain’in göz kamaştırıcı sahte korselerinden bazılarını da geri dönüştürülmüş plastikten yaptı. Eğlence. Maksimalizm genellikle ağırlıkla (aşırı yükleme vb.) ilişkilendirilir, ancak bu versiyon hafif hissettirir.
Elin İsyanı
Bu arada, çiçeklerin yapımı, alternatif çokluğun çekiciliğini, çokluğa dönüşü ya da buna ne demek isterseniz onu açıklamaya gelince, önemsiz bir ayrıntı değil.
Bay Risso, bunların “elin en karmaşık kutlamasını, elin coşkusunu” temsil ettiğini söyledi (dekupaj çalışmasındaki her pamuk çiçeğinin kesilip mumlanması ve ardından bir elbiseye uygulanması gerekiyordu; orada kaç tane olduğu sorulduğunda) düşünebildiği tek şey “çılgın bir sayıydı”).
Yapay zekadan korkulduğu bir dönemde bu hile çok önemli; yaratılışın insanlığını ve tuhaflığını vurguluyor. Şu anda insan yapımı olanı makineden ayıran veya en azından umarım ayırt eden tuhaf, sezgisel sıçramalar ve hayaller.
Bay Dossena, en azından Julien Dossena’nın, Jean Clemmer’in 1960’larda Spartalı savaşçılar gibi (eğer Spartalı savaşçılar kadın olsaydı) mücevherli peştamallar giymiş çıplak kadınların evi için çektiği Rabanne defilesinden önce bahsettiği şeyin bu olduğunu söyledi. Ya da bu durumda, Spartalı savaşçılar değil, çünkü çağdaş versiyonları zincir zırhla, tavus kuşu tüyleriyle ve bir çöl tanrıçasının yemyeşil etekleriyle damlıyordu. Bay Dossena, “Kıyafetlerin arkasında insanların olduğunu hatırlamak güzel” dedi.
Daniel Roseberry’nin Schiaparelli defilesinden önce söylediği gibi bu iyi bir denge; “vazgeçerek giyinmek ama yine de kontrolü elinde tutmak.”
Onun durumunda, gösterişli, küçük siyah bir elbisenin son dokunuş için gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyin, boynundaki çok büyük, altın boyalı seramik bir ıstakoz olduğunu veya özel dikim bir ceketin sert şeklini bozmanın yolunun, üzerini dökecek bir şeyler giymek olduğunu hayal edin. Sahte şeylerle dolu bir çantanın içindekiler – sigara (burası Fransa), rujlar, bozuk paralar – herkese kargaşa içinde bulunabilecek ihtişamı hatırlatmak için kalıcı olarak tek sayfada kalıyor.
Ya da bir çift beyaz yüksek bilekli ayakkabıyı tamamlamanın en iyi yolunun burun kısmına bir çift altın kaplama göz yanılsaması eklemek olduğunu. Görünüşe göre bu gerçekten en iyi yol.
Anıtsalcılığın yükselişi
Ancak, yalnızca minimalizmin reddedilmesi ya da yüksek sesle karşı-maksimalizmin reddedilmesi olmayan başka bir yol da var. Buna maksimum ses seviyesinde anıtsallık veya minimalizm deyin – basit çizgiler, mega efektler – ve sonra Rick Owens’ı düşünün. O bile bu sezon pozitifliğin ne kadar önemli olduğundan övgüyle söz etti.
Bay Owens sahne arkasında “Bunun çok iyi bir şey olduğunu düşündüm” dedi (Björk konserine nasıl gittiğini ve onun iyimserliğinden ne kadar etkilendiğini anlatıyor). Moda karanlığının prensi olarak kendi itibarına atıfta bulunarak, “Çöküşten daha fazla katkıda bulunabileceğimin farkındayım” diye devam etti. “Kıyamet hikayeleri klasik bir şeydir ama belki de yapabileceğim en sorumlu şey bu değildir.”
Bu amaçla, sis makineleri gri bir sis bulutu yerine pembe ve sarı renkte püskürdü (“pozitiflik” göreceli bir şeydir). Film müziğinde Diana Ross’un “I Still Believe in Love” şarkısı defalarca çalındı. Ve gökyüzünden gül yaprakları yağdı ve Bay Owens’ın kendine özgü dünya dışı yaratıklarının parçalandığı podyumu kapladı, vücudun etrafı girift bir şekilde sarılmış dalgalı deri ve denim etekler ve kürkü saran yüksek belli pantolonlarla silüetlendi. yükselen platformların üzerinde son derece inceltilmiş ve sivri omuzları göğe uzanan kısa motosiklet ceketleriyle birleştirilmişti.
Deri elbiseler vücudun etrafına küçük beze dağları gibi sıkıştırılmıştı (Bay Owens, Madame Grès’in dökümlü forması gibi deriyi örtebilir); Büyük beden tulumlar, sönmüş paraşütler gibi arkadan sürüklenen ipek pelerinlerle tamamlanıyordu. Ve Bay Owens’ın “çörekleri” – bakış açınıza bağlı olarak, bir alet çalınmasına veya vücut yutan bir boa yılanına benzeyen devasa yuvarlak tüpler – ipek organze yığınlarından yapılmıştı.
Bay Owens kıkırdadı. “Ya da stüdyoda verdikleri adla Orgazm-O” dedi. Fikir, büyük tüplerin onları ezebileceğiniz en tatmin edici şekilde “pamuk şekerli çörekler gibi şeker” gibi görünmesini sağlamaktı. Çok emek yoğun olduğundan kimse satın alamayacak” dedi. “Harikalar ve pahalılar.”
Hatta aşırı lezzetli olduğu bile söylenebilir. Edinilmiş bir tat olsa bile.