canvade
Yeni Üye
Kabul ediyorum: Karl Lagerfeld Kool-Aid’i asla tamamen içmedim. Göğüslerini tutup “Dahi!” diye ciyaklayan eleştirmenlerden biri değildim (ve epeyce vardı). ve her gösteriden sonra bayıldı.
Tasarımcının Chanel veya Fendi için yarattığı her olağanüstü parça için – modaya başladığımda Chloé’deki kariyeri sona erdi – başka bir bling’in bir elbise veya takım elbiseden geleceğini hissettim: yavan, modası geçmiş, arkadaşça ve garip. Son birkaç yıldır Chanel şovları için yaptığı setleri (süpermarketler, roket gemileri ve Grand Palais’deki buzdağları) sadece akıllı bir sosyal medya hamlesi olarak değil (ki öyleydi), aynı zamanda çoğu zaman bir Çirkin ekran buldum. podyumda olanlardan dikkati dağıtmak için dipsiz bir bütçe ve el çabukluğu. Elbette, tüvit eşofman bu modeli gerçek bir ev hanımı gibi gösteriyordu ama herkes onun yerine sahte Megamart rafındaki Double C markalı makarnaya bakıyordu!
Bir keresinde Chanel basın ofisi bana ulaştı çünkü Lagerfeld’in vizyonunu tam olarak “anlamadım”. Ancak tasarımcının ölüm ilanında yazdığım gibi (2019’da öldü), endüstrinin işini – pazarlamasını, markalaşmasını, yapısını – Chanel gibi bir miras evini üstlenme ve yeniden icat etme yeteneği sayesinde şüphesiz dönüştürdü. kendi kodlarının enkazı, onun gerçekten değiştiğini düşünmemiştim dolaplar. Coco Chanel’in bukle takım elbiseyle, Christian Dior’un New Look’la ya da Saint Laurent’in Le Smoking ile kadın smokin takımıyla yaptığı gibi dünyaya yeni bir silüet veya kimlik ifadesi vermedi.
Tüm bunlar, Metropolitan Museum of Art’ın 2023 Kostüm Enstitüsü sergisini Lagerfeld’e ithaf edeceğini duyduğumda karışık bir tepki aldığım anlamına geliyor. Bir yandan mantıklıydı: 26 yılı Chanel’de, 54 yılı Fendi’de, 25 yılı Chloé’de (iki ayrı görevde) ve 35 yılı kendi markasında (aynı anda birden fazla işte hokkabazlık yaptı) içeren 65 yıllık bir kariyerde. Yıllarca) ve Patou ve Balmain’de (vay be) görevlerde bulunan adam, modern moda manzarasının üzerinde bir dev gibi belirdi. Öte yandan, gösteri pek çok soruyu gündeme getirdi.
Kişisel şovlar için çıta çok yükseğe ayarlanmıştır – genellikle giyim kelime dağarcığını değiştiren isimlerle tanımlanır. Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen ve en son Comme des Garçons’tan Rei Kawakubo dahil olmak üzere son 50 yılda Met’te sadece 10 kişi vardı. Genel olarak Kostüm Enstitüsü, geçen yılki Amerikan modası şovu veya 2019’daki “Kamp” gibi temalı sergilere odaklandı. , İslam karşıtı , ırkçı ve cinsiyetçiydi ve eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den şarkıcı Adele’ye kadar herkesle alay etti.
Gerçekten bir müze kaidesine mi oturtulmalı, sanatı (eğer sanatsa) kendinden mi ayrılmalı?
5 Mayıs’ta müzenin Tisch Galerileri’nde açılacak olan Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’de buna bir tür yanıt bulunabilir. Bu, Kostüm Enstitüsü küratörü Andrew Bolton’un özlü bir şekilde düzenlenmiş, son derece eğlenceli ve nihayetinde zorlayıcı bir argümanı, tartışmayı ve mitolojiyi bir kenara bırakırsak, geriye her şeyi yiyen bir kültürel tuhaflıkla birleşen büyük teknik hayal gücünün saf bir ifadesi kalıyor. 10.000’den fazla giysinin üretildiği 65 yıllık çalışmanın faydası (en azından Bolton’ın gösteri için baktığı sayı bu), Bolton 200’ün biraz üzerinde giysiyi damıtırken, en etkileyici parçaları seçmek için kendini serbest bırakıyor. yoğunlaşmak . Ve aslında neredeyse hepsi göz kamaştırıcı.
Ancak sergi aynı zamanda kasıtlı olarak adamın zorluklarını ele almıyor. Bolton bunu sergi kataloğunun girişinde itiraf ediyor. “‘Adam Lagerfeld’i vurgulamak istemedik'” diye yazıyor, ancak “tasarımcı Lagerfeld”; 65 yıllık bir kariyerde genellikle son derece savurgan görünebilecek bağ dokusunu bulmak: ileri geri uçmak; mecbur etmek konusunda isteksiz. Küratör, bu hafta verdiği bir röportajda, karakterin değerlendirmesini tarihçilere ve biyografi yazarlarına bırakmak istediğini söyleyerek duruşunu açıkladı. Yine de Lagerfeld denen adam aynı zamanda şovun mekanizmasındaki hayalet: Görmezden gelmek imkansız.
Gerçekten de, serginin kendisinin etrafında inşa edildiği konsept – ikiliklerin bir anlatısı – Lagerfeld hikayesinin kalbindeki paradoksu ima ediyor: O, çirkin şeyleri umursamadan dile getirirken güzel şeyleri seven ve yapan bir adamdı.
Resmi olarak bir retrospektif değilse – Lagerfeld’in nefret ettiği ve kimsenin “bir sürü eski giysiye bakmak” istemediğini söylediği ünlü – gösteri, Derived’in sanatçısı ve yazarının öncülüğünü yaptığı bir düzenleme ilkesine dayanan daha çok giysiler hakkında bir deneme. 18. yüzyıldan itibaren, William Hogarth’ın 1753 tarihli The Analysis of Beauty adlı kitabı, yazarın canlılığı ve çeşitliliği ifade eden sevgili kıvrımlı eğrisini veya “güzellik çizgisini”, Lagerfeld’in estetiğini takdir eden düello güçleri olarak tanımladığı düz çizgiyle karşılaştırdı. (Bu arada, The Line of Beauty aynı zamanda İngiliz yazar Alan Hollinghurst’ün Thatcher Britanya’sındaki gey hayatı, sınıf ve siyaset hakkında 2004 Booker Ödüllü bir romanıdır, ancak Bolton kitabı sevdiğini kabul etse de, kitapla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. sergi ile yapmak.)
Oradan, çizgiler ve ikilikler dokuz farklı gruplama halinde çoğalır: erkek/dişi çizgiler yerini romantik/askeri etkilere bırakır, yerini rokoko/klasiğe bırakır, bu da tarihsel/fütüristik etkilere yol açar vb. Açık. Takip etmesi zor olan o kadar çok satır var ki; Bolton, belki de modanın müzedeki yerini haklı çıkarmak için tezlerini abartma eğiliminde. Sonunda, hepsini görmezden gelebilir ve şovun tadını göz şekeriniz için çıkarabilirsiniz.
Soy, şovun tasarımcısı mimar Tadao Ando’ya (bir zamanlar Lagerfeld için hiç inşa edilmemiş bir ev inşa etmekle görevlendirilen) bir şablon sağlamada son derece yararlı olduğunu kanıtladı. Alan, geleceğe veya geçmişe bir bakış sağlamak için diğer galerilerin bir an için görülebildiği küçük açıklıklarla kendi etraflarında dalgalanan ve kıvrılan birkaç galeriden oluşuyor. Etki, iyi bir şekilde biraz kafa karıştırıyor ve lagerfeldiana tarlalarında kaybolmayı kolaylaştırıyor.
Ve hangi alanlar. İki Chanel küçük tüvit öğle yemeği takımı, paçalarda buğulanmak için buharlaşıyor gibi görünüyor. Yumurta şeklindeki bir Fendi ceketi, noktacı bir tablo gibi binlerce minik renkli vizon mozaik karodan oluşuyor; Kürk gibi görünen buruşuk tül katmanlarından yapılmış üst üste binen güneş gözlükleriyle aerodinamik bir başka model. Lagerfeld, malzemede başka türlü düşünülemez görünen olasılıklar gördü; beton ve ahşaptan payetler kabarttı.
Sonia Delaunay benzeri baskılara ve Yunan trompe-l’oeil perdelere sahip Chloé elbiseleri var. Bir Chanel frak, ışıltılı yanardöner katmanları ortaya çıkarmak için önden değil arkadan kesilir. Görünürde neredeyse hiç logo yok (eğlenceli bir oyun: hangi görünümün hangi markaya uyduğunu tahmin edin; ana işverenlerinin üçü de gösteri sponsorlarıydı), tıpkı Chanel’i bir parça haline getiren sevimsiz marka ikonografi oyunundan çok az şey olduğu gibi pop kültürünün – çift C boks eldivenleri ve bikinileri – ve bu, diğer markalarla geniş çapta taklit edildi. Ama kümülüs tüy bulutları ve çiçek açan dantel rozetleri ve yüzyıllar ve salonlar arasında savrulan ışıltılı payetli zırhlar var.
Tüm bunların arasından bir şekil çıkıp duruyor: ceket, omurgayı biraz kıstırdı, kürek kemiklerinin yukarı ve geriye doğru kıvrılmasına neden oldu, kol oyuğu aynı derecede yükseldi ve belin üstündeki çizgi aşağı doğru kıvrıldı. Bolton bunu, Oskar Schlemmer’in 1932 tarihli bir tablosu olan “Bauhaus Merdiveni”nden esinlenerek “Schlemmer formu” olarak adlandırıyor (Almanya’daki savaş arası dönem, Lagerfeld’in yerçekimi direklerinden biriydi).
Aynı durum, Lagerfeld’in ana iletişim aracı olan ve başlangıç hikayesi olarak giysilerle birlikte sergilenen eskizler için de geçerli. Tasarımcı, yuvarlak olarak tasarladığı bu çizimleri (sadece önden değil, arkadan da düşündü), kendi özel dilleri olarak “okunabilmeleri” için stüdyolarının yöneticilerine verdi. Bunun nasıl çalıştığı, belgesel film yapımcısı Loïc Prigent tarafından oluşturulan ve tasarımcının eskizlerini çeviren bu Atelier Premieres ile Lagerfeld ile yaptıkları çalışmalar hakkında röportajlar içeren bir dizi etkileyici video ile canlandırılıyor. İnsanlığı, sevgiyi ve gururu yayarlar.
Bu arada, videolar serginin ilk odasında gösterilecek. Bir giriş salonundan sonra başka bir videoyla ona ulaşırlar, bu, Lagerfeld’in duvar boyunca bir elbise çizen ellerinin yakın çekimi; Odanın sonunda, tıpkı bir noktalama işareti gibi, Lagerfeld’in kitaplar ve kağıtlarla dolu Chanel masasının bir rekonstrüksiyonu var (her öğe Bolton tarafından, Lagerfeld’in Aubrey Beardsley’den Diet Coke’a kadar çeşitli saplantılarının genişliğini temsil etmesi için seçildi). Tasarımcının bir çift siyah ayakkabısı masanın yanında yerde boş duruyor. Bu açılış videosu ve masa, serginin sonunu yansıtıyor: Lagerfeld’in ellerinin eskizini yaptığı başka bir video – bu sefer kıyafetler değil, kendisi. Bu görüntünün bir köşesinde, tasarımcının imza aksesuarlarını sergileyen bir dizi vitrin var: parmaksız siyah deri eldivenler, siyah kendisi için yarattığı karakterin eserleri olan güneş gözlüğü ve yelpaze. Ya da onun dediği gibi “karikatür”.
Bununla birlikte, hemen ileride, 80 iPhone artı ortada bir tane sıralanmış bir odanın küçük bir elipsi var, hepsi Lagerfeld’in güldüğü aynı videonun yanı sıra en ünlü sözlerinden bazılarıyla dolu: “Bir içgüdüm var, bu daha güçlü. “diğerleri: hayatta kalma içgüdüsü”; “Her zaman aklımda olanı ve hatta bazen aklıma gelmeyenleri bile söylerim.” Elbette kötü olanlardan biri değil, ancak ikinci ifade özellikle anlamlı görünüyor.
Kaçırılmış bir fırsat. Çünkü şov, adamın tasvirleri arasında kıyafetleri sandviç olarak seçerek, aslında bu adamı tüm dağınık, rahatsız gerçekliğinde sanatının simyasından ayıramayacağınızı ve ayırmamanız gerektiğini öne sürüyor. Bu karmaşa ve rahatsızlık karışımın bir parçasıdır; en biçimlendirici kişiliklerimizin çoğu için olduğu gibi, mirasın bir parçasıdır. Met bu halka açık konuşmayı destekleyemezse, hangi kurum yapabilir?
Lagerfeld, bir keresinde şovun girişinin üstündeki bir alıntıda şöyle demişti: “Moda bir müzeye ait değildir.” Bu şov, yaptığı kıyafetlerin gerçekten iyi olduğunu yüceltiyor. Ama aynı zamanda komplikasyonlar ve gerilim.
Karl Lagerfeld: Bir güzellik çizgisi
5 Mayıs – 16 Temmuz, Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, Manhattan; 212-535-7710; metmuseum.org.
Tasarımcının Chanel veya Fendi için yarattığı her olağanüstü parça için – modaya başladığımda Chloé’deki kariyeri sona erdi – başka bir bling’in bir elbise veya takım elbiseden geleceğini hissettim: yavan, modası geçmiş, arkadaşça ve garip. Son birkaç yıldır Chanel şovları için yaptığı setleri (süpermarketler, roket gemileri ve Grand Palais’deki buzdağları) sadece akıllı bir sosyal medya hamlesi olarak değil (ki öyleydi), aynı zamanda çoğu zaman bir Çirkin ekran buldum. podyumda olanlardan dikkati dağıtmak için dipsiz bir bütçe ve el çabukluğu. Elbette, tüvit eşofman bu modeli gerçek bir ev hanımı gibi gösteriyordu ama herkes onun yerine sahte Megamart rafındaki Double C markalı makarnaya bakıyordu!
Bir keresinde Chanel basın ofisi bana ulaştı çünkü Lagerfeld’in vizyonunu tam olarak “anlamadım”. Ancak tasarımcının ölüm ilanında yazdığım gibi (2019’da öldü), endüstrinin işini – pazarlamasını, markalaşmasını, yapısını – Chanel gibi bir miras evini üstlenme ve yeniden icat etme yeteneği sayesinde şüphesiz dönüştürdü. kendi kodlarının enkazı, onun gerçekten değiştiğini düşünmemiştim dolaplar. Coco Chanel’in bukle takım elbiseyle, Christian Dior’un New Look’la ya da Saint Laurent’in Le Smoking ile kadın smokin takımıyla yaptığı gibi dünyaya yeni bir silüet veya kimlik ifadesi vermedi.
Tüm bunlar, Metropolitan Museum of Art’ın 2023 Kostüm Enstitüsü sergisini Lagerfeld’e ithaf edeceğini duyduğumda karışık bir tepki aldığım anlamına geliyor. Bir yandan mantıklıydı: 26 yılı Chanel’de, 54 yılı Fendi’de, 25 yılı Chloé’de (iki ayrı görevde) ve 35 yılı kendi markasında (aynı anda birden fazla işte hokkabazlık yaptı) içeren 65 yıllık bir kariyerde. Yıllarca) ve Patou ve Balmain’de (vay be) görevlerde bulunan adam, modern moda manzarasının üzerinde bir dev gibi belirdi. Öte yandan, gösteri pek çok soruyu gündeme getirdi.
Kişisel şovlar için çıta çok yükseğe ayarlanmıştır – genellikle giyim kelime dağarcığını değiştiren isimlerle tanımlanır. Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen ve en son Comme des Garçons’tan Rei Kawakubo dahil olmak üzere son 50 yılda Met’te sadece 10 kişi vardı. Genel olarak Kostüm Enstitüsü, geçen yılki Amerikan modası şovu veya 2019’daki “Kamp” gibi temalı sergilere odaklandı. , İslam karşıtı , ırkçı ve cinsiyetçiydi ve eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den şarkıcı Adele’ye kadar herkesle alay etti.
Gerçekten bir müze kaidesine mi oturtulmalı, sanatı (eğer sanatsa) kendinden mi ayrılmalı?
5 Mayıs’ta müzenin Tisch Galerileri’nde açılacak olan Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’de buna bir tür yanıt bulunabilir. Bu, Kostüm Enstitüsü küratörü Andrew Bolton’un özlü bir şekilde düzenlenmiş, son derece eğlenceli ve nihayetinde zorlayıcı bir argümanı, tartışmayı ve mitolojiyi bir kenara bırakırsak, geriye her şeyi yiyen bir kültürel tuhaflıkla birleşen büyük teknik hayal gücünün saf bir ifadesi kalıyor. 10.000’den fazla giysinin üretildiği 65 yıllık çalışmanın faydası (en azından Bolton’ın gösteri için baktığı sayı bu), Bolton 200’ün biraz üzerinde giysiyi damıtırken, en etkileyici parçaları seçmek için kendini serbest bırakıyor. yoğunlaşmak . Ve aslında neredeyse hepsi göz kamaştırıcı.
Ancak sergi aynı zamanda kasıtlı olarak adamın zorluklarını ele almıyor. Bolton bunu sergi kataloğunun girişinde itiraf ediyor. “‘Adam Lagerfeld’i vurgulamak istemedik'” diye yazıyor, ancak “tasarımcı Lagerfeld”; 65 yıllık bir kariyerde genellikle son derece savurgan görünebilecek bağ dokusunu bulmak: ileri geri uçmak; mecbur etmek konusunda isteksiz. Küratör, bu hafta verdiği bir röportajda, karakterin değerlendirmesini tarihçilere ve biyografi yazarlarına bırakmak istediğini söyleyerek duruşunu açıkladı. Yine de Lagerfeld denen adam aynı zamanda şovun mekanizmasındaki hayalet: Görmezden gelmek imkansız.
Gerçekten de, serginin kendisinin etrafında inşa edildiği konsept – ikiliklerin bir anlatısı – Lagerfeld hikayesinin kalbindeki paradoksu ima ediyor: O, çirkin şeyleri umursamadan dile getirirken güzel şeyleri seven ve yapan bir adamdı.
Resmi olarak bir retrospektif değilse – Lagerfeld’in nefret ettiği ve kimsenin “bir sürü eski giysiye bakmak” istemediğini söylediği ünlü – gösteri, Derived’in sanatçısı ve yazarının öncülüğünü yaptığı bir düzenleme ilkesine dayanan daha çok giysiler hakkında bir deneme. 18. yüzyıldan itibaren, William Hogarth’ın 1753 tarihli The Analysis of Beauty adlı kitabı, yazarın canlılığı ve çeşitliliği ifade eden sevgili kıvrımlı eğrisini veya “güzellik çizgisini”, Lagerfeld’in estetiğini takdir eden düello güçleri olarak tanımladığı düz çizgiyle karşılaştırdı. (Bu arada, The Line of Beauty aynı zamanda İngiliz yazar Alan Hollinghurst’ün Thatcher Britanya’sındaki gey hayatı, sınıf ve siyaset hakkında 2004 Booker Ödüllü bir romanıdır, ancak Bolton kitabı sevdiğini kabul etse de, kitapla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. sergi ile yapmak.)
Oradan, çizgiler ve ikilikler dokuz farklı gruplama halinde çoğalır: erkek/dişi çizgiler yerini romantik/askeri etkilere bırakır, yerini rokoko/klasiğe bırakır, bu da tarihsel/fütüristik etkilere yol açar vb. Açık. Takip etmesi zor olan o kadar çok satır var ki; Bolton, belki de modanın müzedeki yerini haklı çıkarmak için tezlerini abartma eğiliminde. Sonunda, hepsini görmezden gelebilir ve şovun tadını göz şekeriniz için çıkarabilirsiniz.
Soy, şovun tasarımcısı mimar Tadao Ando’ya (bir zamanlar Lagerfeld için hiç inşa edilmemiş bir ev inşa etmekle görevlendirilen) bir şablon sağlamada son derece yararlı olduğunu kanıtladı. Alan, geleceğe veya geçmişe bir bakış sağlamak için diğer galerilerin bir an için görülebildiği küçük açıklıklarla kendi etraflarında dalgalanan ve kıvrılan birkaç galeriden oluşuyor. Etki, iyi bir şekilde biraz kafa karıştırıyor ve lagerfeldiana tarlalarında kaybolmayı kolaylaştırıyor.
Ve hangi alanlar. İki Chanel küçük tüvit öğle yemeği takımı, paçalarda buğulanmak için buharlaşıyor gibi görünüyor. Yumurta şeklindeki bir Fendi ceketi, noktacı bir tablo gibi binlerce minik renkli vizon mozaik karodan oluşuyor; Kürk gibi görünen buruşuk tül katmanlarından yapılmış üst üste binen güneş gözlükleriyle aerodinamik bir başka model. Lagerfeld, malzemede başka türlü düşünülemez görünen olasılıklar gördü; beton ve ahşaptan payetler kabarttı.
Sonia Delaunay benzeri baskılara ve Yunan trompe-l’oeil perdelere sahip Chloé elbiseleri var. Bir Chanel frak, ışıltılı yanardöner katmanları ortaya çıkarmak için önden değil arkadan kesilir. Görünürde neredeyse hiç logo yok (eğlenceli bir oyun: hangi görünümün hangi markaya uyduğunu tahmin edin; ana işverenlerinin üçü de gösteri sponsorlarıydı), tıpkı Chanel’i bir parça haline getiren sevimsiz marka ikonografi oyunundan çok az şey olduğu gibi pop kültürünün – çift C boks eldivenleri ve bikinileri – ve bu, diğer markalarla geniş çapta taklit edildi. Ama kümülüs tüy bulutları ve çiçek açan dantel rozetleri ve yüzyıllar ve salonlar arasında savrulan ışıltılı payetli zırhlar var.
Tüm bunların arasından bir şekil çıkıp duruyor: ceket, omurgayı biraz kıstırdı, kürek kemiklerinin yukarı ve geriye doğru kıvrılmasına neden oldu, kol oyuğu aynı derecede yükseldi ve belin üstündeki çizgi aşağı doğru kıvrıldı. Bolton bunu, Oskar Schlemmer’in 1932 tarihli bir tablosu olan “Bauhaus Merdiveni”nden esinlenerek “Schlemmer formu” olarak adlandırıyor (Almanya’daki savaş arası dönem, Lagerfeld’in yerçekimi direklerinden biriydi).
Aynı durum, Lagerfeld’in ana iletişim aracı olan ve başlangıç hikayesi olarak giysilerle birlikte sergilenen eskizler için de geçerli. Tasarımcı, yuvarlak olarak tasarladığı bu çizimleri (sadece önden değil, arkadan da düşündü), kendi özel dilleri olarak “okunabilmeleri” için stüdyolarının yöneticilerine verdi. Bunun nasıl çalıştığı, belgesel film yapımcısı Loïc Prigent tarafından oluşturulan ve tasarımcının eskizlerini çeviren bu Atelier Premieres ile Lagerfeld ile yaptıkları çalışmalar hakkında röportajlar içeren bir dizi etkileyici video ile canlandırılıyor. İnsanlığı, sevgiyi ve gururu yayarlar.
Bu arada, videolar serginin ilk odasında gösterilecek. Bir giriş salonundan sonra başka bir videoyla ona ulaşırlar, bu, Lagerfeld’in duvar boyunca bir elbise çizen ellerinin yakın çekimi; Odanın sonunda, tıpkı bir noktalama işareti gibi, Lagerfeld’in kitaplar ve kağıtlarla dolu Chanel masasının bir rekonstrüksiyonu var (her öğe Bolton tarafından, Lagerfeld’in Aubrey Beardsley’den Diet Coke’a kadar çeşitli saplantılarının genişliğini temsil etmesi için seçildi). Tasarımcının bir çift siyah ayakkabısı masanın yanında yerde boş duruyor. Bu açılış videosu ve masa, serginin sonunu yansıtıyor: Lagerfeld’in ellerinin eskizini yaptığı başka bir video – bu sefer kıyafetler değil, kendisi. Bu görüntünün bir köşesinde, tasarımcının imza aksesuarlarını sergileyen bir dizi vitrin var: parmaksız siyah deri eldivenler, siyah kendisi için yarattığı karakterin eserleri olan güneş gözlüğü ve yelpaze. Ya da onun dediği gibi “karikatür”.
Bununla birlikte, hemen ileride, 80 iPhone artı ortada bir tane sıralanmış bir odanın küçük bir elipsi var, hepsi Lagerfeld’in güldüğü aynı videonun yanı sıra en ünlü sözlerinden bazılarıyla dolu: “Bir içgüdüm var, bu daha güçlü. “diğerleri: hayatta kalma içgüdüsü”; “Her zaman aklımda olanı ve hatta bazen aklıma gelmeyenleri bile söylerim.” Elbette kötü olanlardan biri değil, ancak ikinci ifade özellikle anlamlı görünüyor.
Kaçırılmış bir fırsat. Çünkü şov, adamın tasvirleri arasında kıyafetleri sandviç olarak seçerek, aslında bu adamı tüm dağınık, rahatsız gerçekliğinde sanatının simyasından ayıramayacağınızı ve ayırmamanız gerektiğini öne sürüyor. Bu karmaşa ve rahatsızlık karışımın bir parçasıdır; en biçimlendirici kişiliklerimizin çoğu için olduğu gibi, mirasın bir parçasıdır. Met bu halka açık konuşmayı destekleyemezse, hangi kurum yapabilir?
Lagerfeld, bir keresinde şovun girişinin üstündeki bir alıntıda şöyle demişti: “Moda bir müzeye ait değildir.” Bu şov, yaptığı kıyafetlerin gerçekten iyi olduğunu yüceltiyor. Ama aynı zamanda komplikasyonlar ve gerilim.
Karl Lagerfeld: Bir güzellik çizgisi
5 Mayıs – 16 Temmuz, Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, Manhattan; 212-535-7710; metmuseum.org.