canvade
Yeni Üye
PARİS — O kadar uzun süredir (hatta, belki de özellikle kısa Kovid aradan sonra) o kadar çok moda büyük olmaya odaklandı – büyük şovlar, büyük setler, büyük yıldızlar, büyük takipçiler, büyük büyüme – o kadar küçükten büyüğe yakınlıktan bahsetmek zorundasın yeni görünebilir.
Açık değil mi: Giydiğimiz ve adeta tenimize dokunan giysiler, kamuya açıklamalarda bulunsalar da her zaman en kişisel eşyalarımız arasında, bireysel tarihin bekçileri arasında yer aldı. Sadece son zamanlarda kamuoyuna yapılan açıklamalar (veya özçekim ifadeleri) o kadar ezici oldu ki, başka herhangi bir fikri bastırma eğiliminde oldular.
Yine de oradaydılar, hem Balmain’in Kardashian ve Jenner büyüklüğünde hırs ve gösteriş üzerine inşa edilmiş bir markası olan Olivier Rousteing’i hem de duygusal jestin kralı Dries Van Noten, son derece kişisel olanı kontrol ediyordu.
Giyimle yakınlık, sıkıcı ile eşanlamlıdan hızla günlük yaşam hakkında zekice düşünmeyi öneren övgüye değer bir sıfata dönüşen popüler “giyilebilir” teriminin duygusal diğer yüzüdür. New York’ta Proenza Schouler ile başladı, Milano’da Prada ve Bottega Veneta ile devam etti. Modaya uygun hamster çarkı böyle döner.
Belki de megalomani ve dünya hakimiyetinin – şirketler veya ülkeler tarafından – genel korkusuyla ilgilidir. Belki de sosyal medya yorgunluğudur. Belki de savaş karşısında insanın takdiriyle ilgilidir. Şimdiye kadar Paris modasında pek çok gaddarlık vardı; Podyumda çok sayıda siyah ve gri, başgösteren bir kemer sıkma hissi yaratıyor. Undercover’da Jun Takahashi takımına mezardan yükselen hayaletler gibi küçük iskelet eller bile ekledi (ayrıca The Specials’ın 1949 tarihli “Enjoy Yourself” şarkısının 1980 tarihli cover’ının sözleri: “Eğlenceli ol/Düşündüğünden daha geç”, ceketlerin arkasında yazılıdır).
Ya da belki her şey abartılı ve sadece kendini haklı çıkarmaktır. Belki de yakınlık hakkında düşünmenin daha iyi bir yolu: Geri dönüş, sürdürülebilirlik hakkında konuşmanın farklı bir yoludur, aksi takdirde moda konuşmasından ne yazık ki silinmiştir (muhtemelen markaların çevresel etkilerinin uygulamada dikkate alınması, ancak tüm raporlara göre o kadar etkili değildir. gerekli). Yine de, bir fikre sözde inananlar ile onu gerçekten derinlemesine düşünenler arasında bir uçurum olduğu giderek daha açık hale geliyor.
Ya da Bay Van Noten’in durumunda, sonuna kadar görmek için. Onun yol gösterici ilkesi, giysilere eskiyene kadar değer verilmesi ve sevilmesi ve ardından onarılması ve daha da çok sevilmesi gerektiğidir. Tek kullanımlık olmamalılar. Sadece üretimde değil, giyildiğinde de hacimler içerdiklerinden.
Tasarımcılar, elin dokunuşundan ve zanaatkâr yaratımının değerinden bahsetmeye eğilimlidirler ve şüphesiz bunların bir anlamı vardır. Üst düzey moda ürünleri satın aldığınızda ödediğiniz paranın bir parçasıdır: onları yapmak için kullanılan malzemeler ve işçilik. Daha az konuştukları şey ise kıyafetin hayatın bir parçası haline gelmesinden sonra ne olacağıdır. Ama bu belki de deneyimin en paha biçilemez kısmı ve Bay Van Noten’i onurlandıran da buydu.
Gösterisini düzenlediği devasa amfitiyatroda sahne arkasında “Bana göre kıyafetleri göstermeyi istemenin tam tersi,” dedi (her ne kadar her şey mahremiyetle ilgili olsa da; görünüşe göre hakim rüzgarlara karşı sadece bir o kadar direnç var) herhangi bir tasarımcı dayanabilir). “Aslında sizin için kişisel olarak önemli olan şeyler.” Ya da kişisel olarak önemli hale gelen şeyler.
Her şeyden önce bu, kolajlanmış ve kontrast oluşturan kumaşlara odaklanmak anlamına geliyordu: zengin ve basit, erkeksi ve kadınsı, sert ve kırılgan. Bir parça ipek, el dokuması ve el boyaması, eteğin eteğine yapıştırılır ve ardından şifon kumaşın altına kat kat giyilir, gri bir ceketle giyilir. Deve yünü bir kabanın beline korse gibi altın varak boyandı. Parlak iplikle dikilmiş ince çizgili büstiyer, ceketinin kenarları yıpranmış rahat bir pantolon takımıyla giyilir. Yap ve vur, Britanya’nın savaş zamanının mantrası, biraz 1930’ların dramıyla tatlandırıldı ve n’inci seviyeye alındı. Klimtian lüksü wabi-sabi ile buluşuyor. Bu tür parçaların nasıl giyilebileceği konusunda zengin bir hayal gücü.
Bay Rousteing’in mega şovlarından çekilme kararlılığına rağmen, Balmain koleksiyonunda eksik olan şey buydu.
Bu sefer, Cher ve 7.000 konuğun (diğer adıyla Balmain ordusu) bir görünümünün de yer aldığı önceki şovunun arenasını 220 misafir ve bir odadan kıvrılan alçak beyaz kanepelerin olduğu bir oturma odası düzeni ile takas etti. Ve bu kez, 1945’te, orijinal Balmain ilkelerine dönüşün perde arkasından konuşurken, şu olgudan söz etti: “Modada, insanların modanın ne olduğunu hatırlaması gereken bir dönemden geçiyoruz: Bu kaliteyle ilgili, zamansızlıkla ilgili. Aldatmacayla ilgili değil.” Şovun ve yaklaşımının onun için “yeni bir bölümün”, “yeni ben”in başlangıcı olduğunu. el sanatlarına odaklanın.
Kulağa iyi geliyor. Bay Rousteing’in çok fazla yapı ve küçük bir mücevherden daha fazlasıyla zanaat tercüme ediyor gibi görünmesi dışında. Sırf 1950’lerin silüetinde (aynı zamanda bir Dior teması) ve Frank Sinatra’nın çok gösterişli bir “My Way” şarkısını söylemesiyle gelmesi, gerçek etkisini değiştirmez. Sigara pantolonunun üzerine giyilen payetlerle parıldayan, omuzları saran köprücük kemiği önü kapitone gümüş bir ceket hayal edin. Kalp şeklinde yakalar, peplumlar ve gobstopper boncuklu tam etekler. Ayrıca kafes benzeri korse ve çok sayıda fiyonk. Daha fazla inci – bolca inci. Tamamen yapay elmaslarla kaplanmış bir çay elbisesi. Giysilerin değil, alanın daraldığı ortaya çıktı.
Muhtemelen Instagram’da muhteşemdi. Yakından kör oluyordu.
Açık değil mi: Giydiğimiz ve adeta tenimize dokunan giysiler, kamuya açıklamalarda bulunsalar da her zaman en kişisel eşyalarımız arasında, bireysel tarihin bekçileri arasında yer aldı. Sadece son zamanlarda kamuoyuna yapılan açıklamalar (veya özçekim ifadeleri) o kadar ezici oldu ki, başka herhangi bir fikri bastırma eğiliminde oldular.
Yine de oradaydılar, hem Balmain’in Kardashian ve Jenner büyüklüğünde hırs ve gösteriş üzerine inşa edilmiş bir markası olan Olivier Rousteing’i hem de duygusal jestin kralı Dries Van Noten, son derece kişisel olanı kontrol ediyordu.
Giyimle yakınlık, sıkıcı ile eşanlamlıdan hızla günlük yaşam hakkında zekice düşünmeyi öneren övgüye değer bir sıfata dönüşen popüler “giyilebilir” teriminin duygusal diğer yüzüdür. New York’ta Proenza Schouler ile başladı, Milano’da Prada ve Bottega Veneta ile devam etti. Modaya uygun hamster çarkı böyle döner.
Belki de megalomani ve dünya hakimiyetinin – şirketler veya ülkeler tarafından – genel korkusuyla ilgilidir. Belki de sosyal medya yorgunluğudur. Belki de savaş karşısında insanın takdiriyle ilgilidir. Şimdiye kadar Paris modasında pek çok gaddarlık vardı; Podyumda çok sayıda siyah ve gri, başgösteren bir kemer sıkma hissi yaratıyor. Undercover’da Jun Takahashi takımına mezardan yükselen hayaletler gibi küçük iskelet eller bile ekledi (ayrıca The Specials’ın 1949 tarihli “Enjoy Yourself” şarkısının 1980 tarihli cover’ının sözleri: “Eğlenceli ol/Düşündüğünden daha geç”, ceketlerin arkasında yazılıdır).
Ya da belki her şey abartılı ve sadece kendini haklı çıkarmaktır. Belki de yakınlık hakkında düşünmenin daha iyi bir yolu: Geri dönüş, sürdürülebilirlik hakkında konuşmanın farklı bir yoludur, aksi takdirde moda konuşmasından ne yazık ki silinmiştir (muhtemelen markaların çevresel etkilerinin uygulamada dikkate alınması, ancak tüm raporlara göre o kadar etkili değildir. gerekli). Yine de, bir fikre sözde inananlar ile onu gerçekten derinlemesine düşünenler arasında bir uçurum olduğu giderek daha açık hale geliyor.
Ya da Bay Van Noten’in durumunda, sonuna kadar görmek için. Onun yol gösterici ilkesi, giysilere eskiyene kadar değer verilmesi ve sevilmesi ve ardından onarılması ve daha da çok sevilmesi gerektiğidir. Tek kullanımlık olmamalılar. Sadece üretimde değil, giyildiğinde de hacimler içerdiklerinden.
Tasarımcılar, elin dokunuşundan ve zanaatkâr yaratımının değerinden bahsetmeye eğilimlidirler ve şüphesiz bunların bir anlamı vardır. Üst düzey moda ürünleri satın aldığınızda ödediğiniz paranın bir parçasıdır: onları yapmak için kullanılan malzemeler ve işçilik. Daha az konuştukları şey ise kıyafetin hayatın bir parçası haline gelmesinden sonra ne olacağıdır. Ama bu belki de deneyimin en paha biçilemez kısmı ve Bay Van Noten’i onurlandıran da buydu.
Gösterisini düzenlediği devasa amfitiyatroda sahne arkasında “Bana göre kıyafetleri göstermeyi istemenin tam tersi,” dedi (her ne kadar her şey mahremiyetle ilgili olsa da; görünüşe göre hakim rüzgarlara karşı sadece bir o kadar direnç var) herhangi bir tasarımcı dayanabilir). “Aslında sizin için kişisel olarak önemli olan şeyler.” Ya da kişisel olarak önemli hale gelen şeyler.
Her şeyden önce bu, kolajlanmış ve kontrast oluşturan kumaşlara odaklanmak anlamına geliyordu: zengin ve basit, erkeksi ve kadınsı, sert ve kırılgan. Bir parça ipek, el dokuması ve el boyaması, eteğin eteğine yapıştırılır ve ardından şifon kumaşın altına kat kat giyilir, gri bir ceketle giyilir. Deve yünü bir kabanın beline korse gibi altın varak boyandı. Parlak iplikle dikilmiş ince çizgili büstiyer, ceketinin kenarları yıpranmış rahat bir pantolon takımıyla giyilir. Yap ve vur, Britanya’nın savaş zamanının mantrası, biraz 1930’ların dramıyla tatlandırıldı ve n’inci seviyeye alındı. Klimtian lüksü wabi-sabi ile buluşuyor. Bu tür parçaların nasıl giyilebileceği konusunda zengin bir hayal gücü.
Bay Rousteing’in mega şovlarından çekilme kararlılığına rağmen, Balmain koleksiyonunda eksik olan şey buydu.
Bu sefer, Cher ve 7.000 konuğun (diğer adıyla Balmain ordusu) bir görünümünün de yer aldığı önceki şovunun arenasını 220 misafir ve bir odadan kıvrılan alçak beyaz kanepelerin olduğu bir oturma odası düzeni ile takas etti. Ve bu kez, 1945’te, orijinal Balmain ilkelerine dönüşün perde arkasından konuşurken, şu olgudan söz etti: “Modada, insanların modanın ne olduğunu hatırlaması gereken bir dönemden geçiyoruz: Bu kaliteyle ilgili, zamansızlıkla ilgili. Aldatmacayla ilgili değil.” Şovun ve yaklaşımının onun için “yeni bir bölümün”, “yeni ben”in başlangıcı olduğunu. el sanatlarına odaklanın.
Kulağa iyi geliyor. Bay Rousteing’in çok fazla yapı ve küçük bir mücevherden daha fazlasıyla zanaat tercüme ediyor gibi görünmesi dışında. Sırf 1950’lerin silüetinde (aynı zamanda bir Dior teması) ve Frank Sinatra’nın çok gösterişli bir “My Way” şarkısını söylemesiyle gelmesi, gerçek etkisini değiştirmez. Sigara pantolonunun üzerine giyilen payetlerle parıldayan, omuzları saran köprücük kemiği önü kapitone gümüş bir ceket hayal edin. Kalp şeklinde yakalar, peplumlar ve gobstopper boncuklu tam etekler. Ayrıca kafes benzeri korse ve çok sayıda fiyonk. Daha fazla inci – bolca inci. Tamamen yapay elmaslarla kaplanmış bir çay elbisesi. Giysilerin değil, alanın daraldığı ortaya çıktı.
Muhtemelen Instagram’da muhteşemdi. Yakından kör oluyordu.