canvade
Yeni Üye
Pharrell Williams nasıl kokuyor? Bir nevi şişedeki güneş ışığı gibi – ya da o öyle inanmanızı istiyor.
William'ın geçen yıl erkek giyim kreatif direktörü olarak işe alındığı Louis Vuitton için tasarladığı yeni parfüm LV Lovers'ın ardındaki konsept ışıktır. Williams bir e-postada “Fikir fotosentezdir” dedi.
Bu muğlak fikir, en ateşli parfüm hayranlarının bile kafasını karıştırsa da, Bay Williams'ın daha ateşli takipçileri arasında da yankı uyandırması muhtemeldir; onlar da yeni kokuyu, son derece neşeli hit single'ı “Happy”nin kokusal özü olarak selamlayacaklardır.
Williams, Louis Vuitton'a başladığından beri erkek giyim defilelerine doğal ışığı dahil ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında, marka için ilk erkek koleksiyonunu akşam karanlığında Paris'teki Pont Neuf Köprüsü'nde sundu ve Salı günü, son koleksiyonundaki modeller, Birleşmiş Milletler'in kültür organizasyonu olan UNESCO'nun ofislerinin önünde düzenlenen bir gösteride parlak bir gökyüzünün altında yürüdü. , Paris'te.
Bay Williams, LV Lovers ile olumlu duygular ve refahı ya da kendi deyimiyle “üzerimizde parlayan güneş” metaforik hissini uyandıracak bir formül geliştirmek istedi. Bay Williams, bu duygunun öncelikle İran'da yaygın olarak bulunan bir bitkiden elde edilen odunsu kokulu bir sakız reçinesi olan galbanum tarafından sağlandığını açıkladı. Parfümcü Jacques Cavallier-Belletrud ve bir baba-kız ekibi olan Camille Cavallier-Belletrud ile birlikte geliştirdiği kokunun ana maddesidir.
Fiyatı 320 dolar olan “LV Lovers”, Williams'ın Comme des Garcons ile kendi adını taşıyan ikinci solo albümünün kapanışını tanıtmak için Sephora'da piyasaya sürülen kısa ömürlü üniseks kokusu “Girl”da işbirliği yapmasından yaklaşık on yıl sonra geldi.
Bu çabasından değerli dersler aldı mı? Bay Williams bu konuda hiçbir şey söylemek istemedi.
Ancak şu anda LV Lovers'ın ruh haline daha iyi uyduğunu açıkladı. En sevdiği kokuların çoğu gibi, “Bu da aşina olduğum bir kokunun yükseltilmiş versiyonu, çok güçlü değil ama kesinlikle tatlı tarafı var” dedi.
Şöyle ekledi: “Renklerin kokusunu alabiliyorum; açık mavi ve hafif mor.”
Giyecek mi? “Kesinlikle” dedi Bay Williams.
Valentino Gucci'ye mi gidiyor?
Alessandro Michele, 2022'de Gucci'nin kreatif direktörlüğünden ayrılarak moda dünyasını şok etti. Mart ayında Valentino'da kreatif direktör olarak atandığında onları bir kez daha şaşırttı. Bu hafta tasarımcı, Eylül ayında marka için yapacağı ilk hazır giyim defilesinden aylar önce Valentino için bir cruise koleksiyonu yayınlayarak takipçilerini bir kez daha şaşırttı.
Bir zamanlar Gucci için yaptığı eksantrik ve romantik tasarımlarla tanınan Michele, aynı özellikleri Valentino için hazırladığı ilk koleksiyonunda yeniden sunduğu için eleştirildi. Instagram'da endüstri gözlemcisi Diet Prada'nın bu seriyle ilgili gönderisine çok sayıda eleştirel yorum geldi.
“Bir kabus! RIP Valentino” yazıyordu.
Bir başkası, Valentino'nun adını taşıyan kurucusuna atıfta bulunarak, “Bay Valentino için bir zamanlar son derece şık ve zarif olan markasının ortalığı kasıp kavurduğunu görmenin ne kadar dehşet verici olduğunu ancak hayal edebiliyorum” dedi.
Üçüncüsü, “Bu onun Valentino etiketli Gucci'si, aynı drag şovu, aynı çılgınlık” dedi.
Koleksiyon gerçekten de 1960'ların sade terziliği ile 70'lerin hippi şıklığının coşkulu ama paradoksal olarak disiplinli bir karışımıydı. İşlemeli pelerinler, kürk şeritli paltolar ve süslü kaftanlar gibi parçalar Michele'nin tanıdık estetiğini yansıtırken, Audrey Hepburn, Britanya Prensesi Margaret ve Jacqueline Kennedy Onassis gibi Valentino tutkunlarının 60'larda giydiği zarif öğle yemeği takımlarını hatırlatan parçalar tercih edildi. .
Ama büyükanne tarzı türbanlar, inci kolyeler ve – quelle horreur gibi gösterişler olmadan! – Balıkçı sandaletleriyle diz boyu çoraplar olan Michele'nin Valentino'su, ticari olarak kullanılabilen desen ve şekillerden oluşan bir çerçeveye dayanıyordu. Belki de onun katkılarını değerlendirirken daha soğukkanlı kafaların galip gelmesinin nedeni budur.
Vogue'dan Tiziana Cardini yakın tarihli bir makalesinde bunu şu şekilde ifade etti: “Alessandro stilden sorumlu. Ancak yapımdaki hassasiyet, uygulama, kadınlık ve zarafet Valentino'ya ait.”
Vivienne Westwood'un gardırobu açık artırmada
2022 yılında hayatını kaybeden İngiliz tasarımcı Vivienne Westwood, vahşi ve asi ruhuyla tanınıyordu. Dramatik biçimde kavisli omuzlara sahip vazo şeklindeki zümrüt rengi takım elbise, efsanevi 1993 Anglomania koleksiyonundan ekose bir takım ve belki de en dikkat çekici olanı, karmaşık bağcıklı ipek tafta elbise gibi birçok parçasında da bu durum devam ediyor. 1998'den kalma katlı tek parça etek koleksiyonu.
Bu giysilerin her biri, Westwood'un tarihselcilik ve kusursuz işçilik konusundaki ikili takıntısına tanıklık ediyor. Ve hepsi de Londra'daki Christie's'de “Vivienne Westwood: Kişisel Koleksiyon” kapsamında, adından da anlaşılacağı üzere Westwood'un kendi sahibi olduğu markadan parçalar içeren bir müzayede ve serginin parçası olarak çekiç altına giriyor.
Salı günü Londra'da canlı bir müzayede ve 28 Haziran'a kadar çevrimiçi satıştan oluşan iki bölümlü etkinlikte abartılı ama şaşırtıcı derecede dayanıklı öğeler yer alıyor: yaratıcı bir şekilde püsküllü pamuklu korse, sıcak pembe saten pijama ve yapay elmaslarla kaplı sahte inci kolye, İmza küresi, Bayan Westwood'un imza motifi. Eksantrik olarak adlandırılan 1988 tarihli Britain Must Go Pagan koleksiyonundan kusursuz bir şekilde dikilmiş Galler Prensi kareli takım elbise de kapmak için hazır.
Christie's'in özel koleksiyon müdürü Adrian Hume-Sayer, bir e-postasında, müzayedede en çok rağbet gören parçaların muhtemelen Bayan Westwood'un 1998'de onuruna düzenlenen bir törende giydiği 18. yüzyıldan ilham alan katmanlı korse elbiseyi içereceğini yazdı. Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi.
Satışı denetleyen Bay Hume-Sayer, kişisel favorilerini seçmenin zor olduğunu söyledi. “Her şeyin bir hikayesi vardır ve her şeyin bir rezonansı vardır.”
William'ın geçen yıl erkek giyim kreatif direktörü olarak işe alındığı Louis Vuitton için tasarladığı yeni parfüm LV Lovers'ın ardındaki konsept ışıktır. Williams bir e-postada “Fikir fotosentezdir” dedi.
Bu muğlak fikir, en ateşli parfüm hayranlarının bile kafasını karıştırsa da, Bay Williams'ın daha ateşli takipçileri arasında da yankı uyandırması muhtemeldir; onlar da yeni kokuyu, son derece neşeli hit single'ı “Happy”nin kokusal özü olarak selamlayacaklardır.
Williams, Louis Vuitton'a başladığından beri erkek giyim defilelerine doğal ışığı dahil ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında, marka için ilk erkek koleksiyonunu akşam karanlığında Paris'teki Pont Neuf Köprüsü'nde sundu ve Salı günü, son koleksiyonundaki modeller, Birleşmiş Milletler'in kültür organizasyonu olan UNESCO'nun ofislerinin önünde düzenlenen bir gösteride parlak bir gökyüzünün altında yürüdü. , Paris'te.
Bay Williams, LV Lovers ile olumlu duygular ve refahı ya da kendi deyimiyle “üzerimizde parlayan güneş” metaforik hissini uyandıracak bir formül geliştirmek istedi. Bay Williams, bu duygunun öncelikle İran'da yaygın olarak bulunan bir bitkiden elde edilen odunsu kokulu bir sakız reçinesi olan galbanum tarafından sağlandığını açıkladı. Parfümcü Jacques Cavallier-Belletrud ve bir baba-kız ekibi olan Camille Cavallier-Belletrud ile birlikte geliştirdiği kokunun ana maddesidir.
Fiyatı 320 dolar olan “LV Lovers”, Williams'ın Comme des Garcons ile kendi adını taşıyan ikinci solo albümünün kapanışını tanıtmak için Sephora'da piyasaya sürülen kısa ömürlü üniseks kokusu “Girl”da işbirliği yapmasından yaklaşık on yıl sonra geldi.
Bu çabasından değerli dersler aldı mı? Bay Williams bu konuda hiçbir şey söylemek istemedi.
Ancak şu anda LV Lovers'ın ruh haline daha iyi uyduğunu açıkladı. En sevdiği kokuların çoğu gibi, “Bu da aşina olduğum bir kokunun yükseltilmiş versiyonu, çok güçlü değil ama kesinlikle tatlı tarafı var” dedi.
Şöyle ekledi: “Renklerin kokusunu alabiliyorum; açık mavi ve hafif mor.”
Giyecek mi? “Kesinlikle” dedi Bay Williams.
Valentino Gucci'ye mi gidiyor?
Alessandro Michele, 2022'de Gucci'nin kreatif direktörlüğünden ayrılarak moda dünyasını şok etti. Mart ayında Valentino'da kreatif direktör olarak atandığında onları bir kez daha şaşırttı. Bu hafta tasarımcı, Eylül ayında marka için yapacağı ilk hazır giyim defilesinden aylar önce Valentino için bir cruise koleksiyonu yayınlayarak takipçilerini bir kez daha şaşırttı.
Bir zamanlar Gucci için yaptığı eksantrik ve romantik tasarımlarla tanınan Michele, aynı özellikleri Valentino için hazırladığı ilk koleksiyonunda yeniden sunduğu için eleştirildi. Instagram'da endüstri gözlemcisi Diet Prada'nın bu seriyle ilgili gönderisine çok sayıda eleştirel yorum geldi.
“Bir kabus! RIP Valentino” yazıyordu.
Bir başkası, Valentino'nun adını taşıyan kurucusuna atıfta bulunarak, “Bay Valentino için bir zamanlar son derece şık ve zarif olan markasının ortalığı kasıp kavurduğunu görmenin ne kadar dehşet verici olduğunu ancak hayal edebiliyorum” dedi.
Üçüncüsü, “Bu onun Valentino etiketli Gucci'si, aynı drag şovu, aynı çılgınlık” dedi.
Koleksiyon gerçekten de 1960'ların sade terziliği ile 70'lerin hippi şıklığının coşkulu ama paradoksal olarak disiplinli bir karışımıydı. İşlemeli pelerinler, kürk şeritli paltolar ve süslü kaftanlar gibi parçalar Michele'nin tanıdık estetiğini yansıtırken, Audrey Hepburn, Britanya Prensesi Margaret ve Jacqueline Kennedy Onassis gibi Valentino tutkunlarının 60'larda giydiği zarif öğle yemeği takımlarını hatırlatan parçalar tercih edildi. .
Ama büyükanne tarzı türbanlar, inci kolyeler ve – quelle horreur gibi gösterişler olmadan! – Balıkçı sandaletleriyle diz boyu çoraplar olan Michele'nin Valentino'su, ticari olarak kullanılabilen desen ve şekillerden oluşan bir çerçeveye dayanıyordu. Belki de onun katkılarını değerlendirirken daha soğukkanlı kafaların galip gelmesinin nedeni budur.
Vogue'dan Tiziana Cardini yakın tarihli bir makalesinde bunu şu şekilde ifade etti: “Alessandro stilden sorumlu. Ancak yapımdaki hassasiyet, uygulama, kadınlık ve zarafet Valentino'ya ait.”
Vivienne Westwood'un gardırobu açık artırmada
2022 yılında hayatını kaybeden İngiliz tasarımcı Vivienne Westwood, vahşi ve asi ruhuyla tanınıyordu. Dramatik biçimde kavisli omuzlara sahip vazo şeklindeki zümrüt rengi takım elbise, efsanevi 1993 Anglomania koleksiyonundan ekose bir takım ve belki de en dikkat çekici olanı, karmaşık bağcıklı ipek tafta elbise gibi birçok parçasında da bu durum devam ediyor. 1998'den kalma katlı tek parça etek koleksiyonu.
Bu giysilerin her biri, Westwood'un tarihselcilik ve kusursuz işçilik konusundaki ikili takıntısına tanıklık ediyor. Ve hepsi de Londra'daki Christie's'de “Vivienne Westwood: Kişisel Koleksiyon” kapsamında, adından da anlaşılacağı üzere Westwood'un kendi sahibi olduğu markadan parçalar içeren bir müzayede ve serginin parçası olarak çekiç altına giriyor.
Salı günü Londra'da canlı bir müzayede ve 28 Haziran'a kadar çevrimiçi satıştan oluşan iki bölümlü etkinlikte abartılı ama şaşırtıcı derecede dayanıklı öğeler yer alıyor: yaratıcı bir şekilde püsküllü pamuklu korse, sıcak pembe saten pijama ve yapay elmaslarla kaplı sahte inci kolye, İmza küresi, Bayan Westwood'un imza motifi. Eksantrik olarak adlandırılan 1988 tarihli Britain Must Go Pagan koleksiyonundan kusursuz bir şekilde dikilmiş Galler Prensi kareli takım elbise de kapmak için hazır.
Christie's'in özel koleksiyon müdürü Adrian Hume-Sayer, bir e-postasında, müzayedede en çok rağbet gören parçaların muhtemelen Bayan Westwood'un 1998'de onuruna düzenlenen bir törende giydiği 18. yüzyıldan ilham alan katmanlı korse elbiseyi içereceğini yazdı. Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi.
Satışı denetleyen Bay Hume-Sayer, kişisel favorilerini seçmenin zor olduğunu söyledi. “Her şeyin bir hikayesi vardır ve her şeyin bir rezonansı vardır.”