canvade
Yeni Üye
PARİS — Gariplerin metresi ve yeraltının sözde prensi Rick Owens, başka bir gezegenden gelmiş gibi görünebilir, ancak aslında sezonun en alakalı tasarımcısı olabilir.
Palais de Tokyo’nun, Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin derinliklerinde, kocaman platform ayakkabılar ve soğanlı bir deri ceket giymiş ve bir nedenden ötürü olmasa da Luxor adıyla anılan son koleksiyonundan bahsediyordu. bekleyebilir.
Örneğin, her zamanki moda seyahat ilhamı olan sfenks baskıları veya kum tonlarıyla dolu olduğu için değil. Ama kış tatilinin epey bir kısmını piramitlerin gölgesinde geçirdiği için Bay Owens’ın aklına bu geldi.
“Yani, farklı medeniyetler tarafından dayandılar, işgal edildiler ve genişletildiler, ancak hayat devam ediyor ve onlar da katlanıyor ve bunda çok rahatlatıcı bir şey var,” dedi tepede sis makineleri çalıştırılırken (Bay Owens biraz sisi sever). “Hayatımızda katlanmak zorunda olduğumuz koşullar ne olursa olsun.
“Modada çok fazla ironi ve bazen küçümseme vardı ve ben bunun tam tersini yapmak istedim,” diye devam etti. “Şimdi cilalama ve sıkma zamanı; ciddi ve daha resmi, diğer insanların yaşadıklarına saygı duymadan.”
Evet, diğer şeylerin yanı sıra Ukrayna’dan bahsetti, ancak bu hafta Paris’teki pek çok tasarımcı gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasına geri gitmek yerine başka bir yere gitti. Belki de Cecil B. DeMille boyutlu bir mercekle, hem eski hem de fütüristik olan heyecan verici bir ihtişamla, Zog Gezegeni’ndeki (veya belki de sadece Gezegen Rick) kraliyet sarayı.
Bay Owens’ın kıyafetleri tuhaf ve gerçeklerden kaçıyor gibi görünebilir, ancak onları bu kadar iyi yapan gerçekliğe dayalıdır. Günlük hayattaki şeylere ihtişam katıyorlar ve kimin bir dozuna ihtiyacı yok ki? Ayrıca gösterdiği her şeyi satıyor. Onun dünyasında sadece podyumdan oluşan bir dünya yok.
Bir tarafı bele kadar uzanan uzun elbiselerin üzerinde kalçayı ortaya çıkarmak için kesilmiş, gövdeyi saran büyük yumuşacık çörekler gibi vücudun etrafında ve çevresinde örülmüş mat pembe, altın, siyah ve gümüş payetlerle kaplı kocaman, kabarık çelenkler ( ve bazı eşleşen slipler). , diğer tarafta bir tren gibi aşağı çekerek; daha sonra Elizabeth dönemi elbisesinin nefeslerini taklit etmek için pazı çevresine küçük cankurtaran sallarıyla geldiler. Saten ceketlerin omuzları göğe yükselerek yüzü çerçeveliyordu. Denim, birikmiş bulut katmanlarında veya cesur saçaklarda yeşiller ve maviler denizine dönüştü. Köprücük kemiğinden kıvrılan metalik pelerinler ve küçük ceketler vardı – giyilebilir (sezonun sözü) ve sadece Owens bağlamında değil.
Paris’e gelişinden bu yana 20 yıl geçti, sonsuz bir Kaliforniya çılgınlığının tekin olmayan bir hayaleti olarak, bir valiz dolusu rengi solmuş özel dikim deri ceketlerle sürüklendi ve panteon’a girmeye cesaret eden en başarılı Amerikalılardan biri haline geldi. Fransız modası. Sanki tanınmak istercesine, bu koleksiyonu izleyen Owens kıyafetlerini giyen seyirciler arasındaki tüm tanıdık çılgınların yanı sıra eski bir Fransız kültür bakanı Jack Lang da vardı.
Bay Owens bunu bir başkasının mirasına hizmet ederek değil, kendi markasını tanımlayarak yaptı. Başından beri daha geniş bir güzellik anlayışı vaaz etti; hoşgörü argümanı olarak “ötesi” vizyonuyla. Bununla birlikte, pandeminin başlangıcından bu yana, agresif olma eğiliminde olabilecek çalışmasına, onu özellikle alakalı kılan bir nezaket ve iyimserlik aşıladı. Hem sürdürülebilirliğe bir selam olarak (deniyor) hem de sadece kredinin verilmesi gereken bir kredi olarak, gösteri notlarında tüm parçalarının fabrikalarını ve kumaş soylarını gösterdi.
Sonuç, nadir ve temel bir kalitedir: kendi başına tanınabilir bir estetik dil. Ulaşmak çok zor.
Matthew M. Williams, Givenchy’de geçirdiği neredeyse üç yıl boyunca bunu çözemedi, ancak bu koleksiyon zarafete ve omuzlara odaklanarak en azından bir adım ileri gitti (büyük omuz yeniden yükseldi, ne kadar geniş olursa o kadar iyi). . Geniş paltoları, yere kadar uzanan deri etekleri, derin V gömlekleri ve boyundan gevşek bir şekilde bağlanan ve yere sarkan ince eşarpları ve siyah Hepburn tarzı elbiseler ile bazı sedefli numaralardan oluşan bir gece koleksiyonu düşünün. Süslü ama genel, arşivin numaralara göre boyanmış versiyonu gibi.
Buna karşılık, Schiaparelli’de Daniel Roseberry, evin benzersiz drama ve gerçeküstü mizah kombinasyonuna yaslanarak net bir sözlüğe odaklandı, bu nedenle modası kırmızı halı setine bu kadar etkili bir şekilde hitap ediyor (en son, Michelle Yeoh ilk kez Schiaparelli’yi giydi) Giydi) En İyi Kadın Oyuncu dalında Screen Actors Guild Ödülünü kazanan Asya Tarihi yazdı). Şimdi, marka için düzenlediği ilk hazır giyim defilesiyle, tavrı ya da çifte anlamları yumuşatmadan aşırı uçları biraz daha erişilebilir kılmayı misyon edindi.
Böylece, dar bir jarse elbisenin ortasından dışarıya bakan Schiap’ın anahtar deliği vardı; şık bir pantolon takımı vardı, yakaları ve cepleri altın kenarlı mezurayla kaplıydı. Siyah bir ceket vardı, her meme ucunda stratejik bir şekilde altın düğmeler parıldıyordu; burada leopar lekeli tamamen ipek saçaklardan yapılmış bir “kürk” tombul vardı. Korsajında altın rengi bir yüz – mücevherlerle süslenmiş gözler, burun, ağız – olan straplez kadife bir elbise vardı.
Nereye gittiğini görebiliyordunuz.
Palais de Tokyo’nun, Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin derinliklerinde, kocaman platform ayakkabılar ve soğanlı bir deri ceket giymiş ve bir nedenden ötürü olmasa da Luxor adıyla anılan son koleksiyonundan bahsediyordu. bekleyebilir.
Örneğin, her zamanki moda seyahat ilhamı olan sfenks baskıları veya kum tonlarıyla dolu olduğu için değil. Ama kış tatilinin epey bir kısmını piramitlerin gölgesinde geçirdiği için Bay Owens’ın aklına bu geldi.
“Yani, farklı medeniyetler tarafından dayandılar, işgal edildiler ve genişletildiler, ancak hayat devam ediyor ve onlar da katlanıyor ve bunda çok rahatlatıcı bir şey var,” dedi tepede sis makineleri çalıştırılırken (Bay Owens biraz sisi sever). “Hayatımızda katlanmak zorunda olduğumuz koşullar ne olursa olsun.
“Modada çok fazla ironi ve bazen küçümseme vardı ve ben bunun tam tersini yapmak istedim,” diye devam etti. “Şimdi cilalama ve sıkma zamanı; ciddi ve daha resmi, diğer insanların yaşadıklarına saygı duymadan.”
Evet, diğer şeylerin yanı sıra Ukrayna’dan bahsetti, ancak bu hafta Paris’teki pek çok tasarımcı gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasına geri gitmek yerine başka bir yere gitti. Belki de Cecil B. DeMille boyutlu bir mercekle, hem eski hem de fütüristik olan heyecan verici bir ihtişamla, Zog Gezegeni’ndeki (veya belki de sadece Gezegen Rick) kraliyet sarayı.
Bay Owens’ın kıyafetleri tuhaf ve gerçeklerden kaçıyor gibi görünebilir, ancak onları bu kadar iyi yapan gerçekliğe dayalıdır. Günlük hayattaki şeylere ihtişam katıyorlar ve kimin bir dozuna ihtiyacı yok ki? Ayrıca gösterdiği her şeyi satıyor. Onun dünyasında sadece podyumdan oluşan bir dünya yok.
Bir tarafı bele kadar uzanan uzun elbiselerin üzerinde kalçayı ortaya çıkarmak için kesilmiş, gövdeyi saran büyük yumuşacık çörekler gibi vücudun etrafında ve çevresinde örülmüş mat pembe, altın, siyah ve gümüş payetlerle kaplı kocaman, kabarık çelenkler ( ve bazı eşleşen slipler). , diğer tarafta bir tren gibi aşağı çekerek; daha sonra Elizabeth dönemi elbisesinin nefeslerini taklit etmek için pazı çevresine küçük cankurtaran sallarıyla geldiler. Saten ceketlerin omuzları göğe yükselerek yüzü çerçeveliyordu. Denim, birikmiş bulut katmanlarında veya cesur saçaklarda yeşiller ve maviler denizine dönüştü. Köprücük kemiğinden kıvrılan metalik pelerinler ve küçük ceketler vardı – giyilebilir (sezonun sözü) ve sadece Owens bağlamında değil.
Paris’e gelişinden bu yana 20 yıl geçti, sonsuz bir Kaliforniya çılgınlığının tekin olmayan bir hayaleti olarak, bir valiz dolusu rengi solmuş özel dikim deri ceketlerle sürüklendi ve panteon’a girmeye cesaret eden en başarılı Amerikalılardan biri haline geldi. Fransız modası. Sanki tanınmak istercesine, bu koleksiyonu izleyen Owens kıyafetlerini giyen seyirciler arasındaki tüm tanıdık çılgınların yanı sıra eski bir Fransız kültür bakanı Jack Lang da vardı.
Bay Owens bunu bir başkasının mirasına hizmet ederek değil, kendi markasını tanımlayarak yaptı. Başından beri daha geniş bir güzellik anlayışı vaaz etti; hoşgörü argümanı olarak “ötesi” vizyonuyla. Bununla birlikte, pandeminin başlangıcından bu yana, agresif olma eğiliminde olabilecek çalışmasına, onu özellikle alakalı kılan bir nezaket ve iyimserlik aşıladı. Hem sürdürülebilirliğe bir selam olarak (deniyor) hem de sadece kredinin verilmesi gereken bir kredi olarak, gösteri notlarında tüm parçalarının fabrikalarını ve kumaş soylarını gösterdi.
Sonuç, nadir ve temel bir kalitedir: kendi başına tanınabilir bir estetik dil. Ulaşmak çok zor.
Matthew M. Williams, Givenchy’de geçirdiği neredeyse üç yıl boyunca bunu çözemedi, ancak bu koleksiyon zarafete ve omuzlara odaklanarak en azından bir adım ileri gitti (büyük omuz yeniden yükseldi, ne kadar geniş olursa o kadar iyi). . Geniş paltoları, yere kadar uzanan deri etekleri, derin V gömlekleri ve boyundan gevşek bir şekilde bağlanan ve yere sarkan ince eşarpları ve siyah Hepburn tarzı elbiseler ile bazı sedefli numaralardan oluşan bir gece koleksiyonu düşünün. Süslü ama genel, arşivin numaralara göre boyanmış versiyonu gibi.
Buna karşılık, Schiaparelli’de Daniel Roseberry, evin benzersiz drama ve gerçeküstü mizah kombinasyonuna yaslanarak net bir sözlüğe odaklandı, bu nedenle modası kırmızı halı setine bu kadar etkili bir şekilde hitap ediyor (en son, Michelle Yeoh ilk kez Schiaparelli’yi giydi) Giydi) En İyi Kadın Oyuncu dalında Screen Actors Guild Ödülünü kazanan Asya Tarihi yazdı). Şimdi, marka için düzenlediği ilk hazır giyim defilesiyle, tavrı ya da çifte anlamları yumuşatmadan aşırı uçları biraz daha erişilebilir kılmayı misyon edindi.
Böylece, dar bir jarse elbisenin ortasından dışarıya bakan Schiap’ın anahtar deliği vardı; şık bir pantolon takımı vardı, yakaları ve cepleri altın kenarlı mezurayla kaplıydı. Siyah bir ceket vardı, her meme ucunda stratejik bir şekilde altın düğmeler parıldıyordu; burada leopar lekeli tamamen ipek saçaklardan yapılmış bir “kürk” tombul vardı. Korsajında altın rengi bir yüz – mücevherlerle süslenmiş gözler, burun, ağız – olan straplez kadife bir elbise vardı.
Nereye gittiğini görebiliyordunuz.