canvade
Yeni Üye
Alexander McQueen defilesinin sonunda, Naomi Campbell kalp şeklinde göğüs zırhı ve püsküllü fiyonklu etekli gümüş boncuklu elbisesiyle caka satarak yanından geçtikten sonra seyirciler ayakta alkışlandı ve tasarımcı Sarah Burton bir fotoğraf çekmek için dışarı çıktı. yay. Herkes bunun onun marka için son gezisi olacağını biliyordu.
2010 yılındaki intiharının ardından kurucu ve mentor rolünü üstlenerek sahip olduğu evden ayrıldı. Hoparlörlerde David Bowie’nin “Heroes” şarkısı çalınıyordu. Dışarı çıkmak için uygun bir şarkıydı. Çünkü 13 yıldır Bayan Burton bir kadın kahramana moda kadar yakındı.
McQueen adının yalnızca yaşayan bir miras değil, bir yaşam olmasını sağladı; onu trajediden ve travmadan çıkardı ve çok nazikçe ışığa yönlendirdi. Gerginlik, dram ve keskin tehlikeler yayan kıyafetler üzerine kurulu bir markayı aldılar – bir McQueen şovuna gittiğinizde ne alacağınızı asla tam olarak bilemezdiniz – ve ona yürek verdiler.
Bugün, Cate Blanchett, Elle Fanning ve Jon Batiste gibi ünlülerin seyirciler arasında yer aldığı, kırmızı halı etkinliklerinde McQueen giymek için yarıştığı bir dönemde bunu hatırlamak zor ama markanın bu konuda bir karara varmadığı kaçınılmaz bir sonuçtan başka bir şey değildi. adından daha uzun yaşayacaktı. O zamanlar endüstri geniş çapta hiç kimsenin – hiç kimsenin!! – potansiyel olarak Lee Alexander McQueen’in ayak izlerini (veya daha doğrusu onun armadillo ayakkabılı platform toynak adımlarını) takip edebilir. Onun getirdiği inanılmaz teknik beceri ve dizginsiz hayal gücü kombinasyonuyla hiç kimsenin bir takım elbise dikemeyeceğini ve 2000 yılında markayı satın aldığını açıklayan Kering’e (o zamanki Gucci Grubu) bunu denemenin bile saygısızlık olduğunu.
Tanınmayan Bayan Burton’ın (12 yıl boyunca Bay McQueen ile yan yana çalışmasına rağmen) bunu yapması, önce şirketi bir arada tutan ve daha sonra bunun bir tasarımcı için mümkün olduğunu kanıtlayan bir cesaret ve inanç eylemiydi. Bir estetiği miras alın ve onu reddetmek ya da görev bilinciyle taklit etmek yerine, onu anlayın ve kendinize ait hale getirin. Sadece biçim ve desen olarak değil, aynı zamanda ruh olarak da.
Bayan Burton, Bay McQueen’in silah haline getirilmiş terziliğini ve dramasını benimsedi, ancak markaya daha önce var olmayan bir zarafet ve cömertlik kazandırdı. Bu öyle büyük bir değişimdi ki, kreatif direktör olarak atanmasından sadece bir yıl sonra Bayan Burton, Kate Middleton’un gelinliğini tasarladı ve bu da McQueen’in sadece aşırı modayla değil, modern Britanya’yla da eşanlamlı bir isim haline gelmesine neden oldu.
Bunun nedeni, Bayan Burton’ın “her zaman kadınları güçlendirme arzusu olan Lee Alexander McQueen’e ve ekibimin tutkusu, yeteneği ve sadakatine” ithaf ettiği son gösterisinde açıkça görülüyordu. Bu bir ağıt ya da en büyük hit turnesi değildi; kadın fizikselliğinin ve her türden gücünün meydan okuyan, muzaffer bir kutlamasıydı.
Anatominin çeşitli kısımlarını ortaya çıkarmak için takım elbise ceketlerini kesip kesti, kalıplı siyah bir mini elbisenin arkasına kan kırmızısı bağladı ve bir ceketin üzerine koyu kırmızı iplikle boyadı. İngiltere’nin Tudor gülü biye kesimli şeritler üzerinde çiçek açmıştı ve O’Keeffe-ian çiçekleri bir elbisenin taç yapraklarını oluşturuyordu. Aran örgüleri başlı başına bir bahçe barındırıyordu ve bir çift beyaz yün kazağın üzerine külçe gümüş parçacıkları damlayan yıpranmış tül korsaj.
Haftanın her boyuttaki (küçük, orta, büyük ve hatta hamile) ve farklı yaşlardaki modellerin podyumda yer aldığı birkaç defilesinden biriydi. Bayan Burton kadınları her zaman bütünlükleriyle görmüştür: savaşçılar, anneler, hikaye anlatıcıları, efsaneler olarak. Ve bunun için giyindi.
Tasarımcı bundan sonra ne yapacağını ya da Kering’le neden yollarını ayırmaya karar verdiğini söylemedi. Belki de serginin arka planında, yerli dokuma sanatını yücelten ve Bayan Burton’un “vizyonundan asla taviz vermeyi reddeden aşırı yaratıcı ve son derece yaratıcı bir sanatçı” olarak tanımladığı Polonyalı sanatçı Magdalena Abakanowicz’in anıtsal tekstil çalışmaları bir ipucuydu. Sebep ne olursa olsun, Bayan Burton kendini bu dönemin dokusuna dokumuş.
Tesadüfen, haftanın tek veda programı Bayan Burton’ınki değildi. Gabriela Hearst de üç yıl sonra Chloé’ye veda etti; ancak marka üzerindeki etkisi nispeten küçüktü; markanın son koleksiyonunda olduğu gibi, fırfırlı beyaz örgü, çiçekli kollar ve deri kaplı file külotlardan oluşan girdaplar içindeki çiçeklere bir övgü. seramik papatyalar.
İşlevsel olarak hassaslardı ancak finalde podyumda mutlu bir şekilde zıplayan Bayan Hearst’ü ve modellerini sahneye çıkaran Brezilya’daki Mangueira Samba Okulu’ndan müzisyenlerin heyecan verici performansı gölgede kaldı. (Tasarımcı o kadar da parçalanmış görünmüyordu.)
Bayan Hearst’ün kıyafetleri hiçbir zaman dikkat çekmese de Chloé için bir açıdan önemli bir fark yarattı ve şirketin B Corp statüsüne geçerek çevresel ve sosyal standartlardan resmi olarak sorumlu olmasını sağladı. Görev süresi boyunca Chloé, bu sertifikayı alan ilk büyük lüks marka oldu; sürdürülebilirlik göz önüne alındığında bu hiç de küçümsenecek bir başarı değil, ancak bu sezon moda tartışmalarından büyük ölçüde kaybolmuş gibi görünüyor.
“Artık geri dönüş yok!” Bayan Hearst ön izlemede güldü ve kendisini her zaman Chloé’nin tasarımcılarının “zincirinin bir halkası” olarak gördüğünü belirtti.
Yine de Bayan Hearst ve Bayan Burton’ın ayrılışları, en azından haleflerinin isimleri açıklanana kadar ve muhtemelen sonrasında büyük modaevlerinin başında iki kadın tasarımcının daha az olduğu ve sektörün en büyük ikinci moda grubu olan Kering’de ise hiç kadın tasarımcının bulunmadığı anlamına geliyor.
Geriye doğru bir adım gibi görünme riski var.
2010 yılındaki intiharının ardından kurucu ve mentor rolünü üstlenerek sahip olduğu evden ayrıldı. Hoparlörlerde David Bowie’nin “Heroes” şarkısı çalınıyordu. Dışarı çıkmak için uygun bir şarkıydı. Çünkü 13 yıldır Bayan Burton bir kadın kahramana moda kadar yakındı.
McQueen adının yalnızca yaşayan bir miras değil, bir yaşam olmasını sağladı; onu trajediden ve travmadan çıkardı ve çok nazikçe ışığa yönlendirdi. Gerginlik, dram ve keskin tehlikeler yayan kıyafetler üzerine kurulu bir markayı aldılar – bir McQueen şovuna gittiğinizde ne alacağınızı asla tam olarak bilemezdiniz – ve ona yürek verdiler.
Bugün, Cate Blanchett, Elle Fanning ve Jon Batiste gibi ünlülerin seyirciler arasında yer aldığı, kırmızı halı etkinliklerinde McQueen giymek için yarıştığı bir dönemde bunu hatırlamak zor ama markanın bu konuda bir karara varmadığı kaçınılmaz bir sonuçtan başka bir şey değildi. adından daha uzun yaşayacaktı. O zamanlar endüstri geniş çapta hiç kimsenin – hiç kimsenin!! – potansiyel olarak Lee Alexander McQueen’in ayak izlerini (veya daha doğrusu onun armadillo ayakkabılı platform toynak adımlarını) takip edebilir. Onun getirdiği inanılmaz teknik beceri ve dizginsiz hayal gücü kombinasyonuyla hiç kimsenin bir takım elbise dikemeyeceğini ve 2000 yılında markayı satın aldığını açıklayan Kering’e (o zamanki Gucci Grubu) bunu denemenin bile saygısızlık olduğunu.
Tanınmayan Bayan Burton’ın (12 yıl boyunca Bay McQueen ile yan yana çalışmasına rağmen) bunu yapması, önce şirketi bir arada tutan ve daha sonra bunun bir tasarımcı için mümkün olduğunu kanıtlayan bir cesaret ve inanç eylemiydi. Bir estetiği miras alın ve onu reddetmek ya da görev bilinciyle taklit etmek yerine, onu anlayın ve kendinize ait hale getirin. Sadece biçim ve desen olarak değil, aynı zamanda ruh olarak da.
Bayan Burton, Bay McQueen’in silah haline getirilmiş terziliğini ve dramasını benimsedi, ancak markaya daha önce var olmayan bir zarafet ve cömertlik kazandırdı. Bu öyle büyük bir değişimdi ki, kreatif direktör olarak atanmasından sadece bir yıl sonra Bayan Burton, Kate Middleton’un gelinliğini tasarladı ve bu da McQueen’in sadece aşırı modayla değil, modern Britanya’yla da eşanlamlı bir isim haline gelmesine neden oldu.
Bunun nedeni, Bayan Burton’ın “her zaman kadınları güçlendirme arzusu olan Lee Alexander McQueen’e ve ekibimin tutkusu, yeteneği ve sadakatine” ithaf ettiği son gösterisinde açıkça görülüyordu. Bu bir ağıt ya da en büyük hit turnesi değildi; kadın fizikselliğinin ve her türden gücünün meydan okuyan, muzaffer bir kutlamasıydı.
Anatominin çeşitli kısımlarını ortaya çıkarmak için takım elbise ceketlerini kesip kesti, kalıplı siyah bir mini elbisenin arkasına kan kırmızısı bağladı ve bir ceketin üzerine koyu kırmızı iplikle boyadı. İngiltere’nin Tudor gülü biye kesimli şeritler üzerinde çiçek açmıştı ve O’Keeffe-ian çiçekleri bir elbisenin taç yapraklarını oluşturuyordu. Aran örgüleri başlı başına bir bahçe barındırıyordu ve bir çift beyaz yün kazağın üzerine külçe gümüş parçacıkları damlayan yıpranmış tül korsaj.
Haftanın her boyuttaki (küçük, orta, büyük ve hatta hamile) ve farklı yaşlardaki modellerin podyumda yer aldığı birkaç defilesinden biriydi. Bayan Burton kadınları her zaman bütünlükleriyle görmüştür: savaşçılar, anneler, hikaye anlatıcıları, efsaneler olarak. Ve bunun için giyindi.
Tasarımcı bundan sonra ne yapacağını ya da Kering’le neden yollarını ayırmaya karar verdiğini söylemedi. Belki de serginin arka planında, yerli dokuma sanatını yücelten ve Bayan Burton’un “vizyonundan asla taviz vermeyi reddeden aşırı yaratıcı ve son derece yaratıcı bir sanatçı” olarak tanımladığı Polonyalı sanatçı Magdalena Abakanowicz’in anıtsal tekstil çalışmaları bir ipucuydu. Sebep ne olursa olsun, Bayan Burton kendini bu dönemin dokusuna dokumuş.
Tesadüfen, haftanın tek veda programı Bayan Burton’ınki değildi. Gabriela Hearst de üç yıl sonra Chloé’ye veda etti; ancak marka üzerindeki etkisi nispeten küçüktü; markanın son koleksiyonunda olduğu gibi, fırfırlı beyaz örgü, çiçekli kollar ve deri kaplı file külotlardan oluşan girdaplar içindeki çiçeklere bir övgü. seramik papatyalar.
İşlevsel olarak hassaslardı ancak finalde podyumda mutlu bir şekilde zıplayan Bayan Hearst’ü ve modellerini sahneye çıkaran Brezilya’daki Mangueira Samba Okulu’ndan müzisyenlerin heyecan verici performansı gölgede kaldı. (Tasarımcı o kadar da parçalanmış görünmüyordu.)
Bayan Hearst’ün kıyafetleri hiçbir zaman dikkat çekmese de Chloé için bir açıdan önemli bir fark yarattı ve şirketin B Corp statüsüne geçerek çevresel ve sosyal standartlardan resmi olarak sorumlu olmasını sağladı. Görev süresi boyunca Chloé, bu sertifikayı alan ilk büyük lüks marka oldu; sürdürülebilirlik göz önüne alındığında bu hiç de küçümsenecek bir başarı değil, ancak bu sezon moda tartışmalarından büyük ölçüde kaybolmuş gibi görünüyor.
“Artık geri dönüş yok!” Bayan Hearst ön izlemede güldü ve kendisini her zaman Chloé’nin tasarımcılarının “zincirinin bir halkası” olarak gördüğünü belirtti.
Yine de Bayan Hearst ve Bayan Burton’ın ayrılışları, en azından haleflerinin isimleri açıklanana kadar ve muhtemelen sonrasında büyük modaevlerinin başında iki kadın tasarımcının daha az olduğu ve sektörün en büyük ikinci moda grubu olan Kering’de ise hiç kadın tasarımcının bulunmadığı anlamına geliyor.
Geriye doğru bir adım gibi görünme riski var.