canvade
Yeni Üye
Moda haftaları o kadar çok yeni, en yeni, en havalı, en pahalı, en çılgın, en sıcak ve bazen bulunamayan öğeler sunar ki, erkek giyim uzmanlarından keşiş yapacaklarını düşünürsünüz. Ancak Gear Heads gibi, profesyonel olarak giyimle uğraşan kişiler de boş zamanlarında ineklerdir. Erkek giyimi Floransa’dan Milano ve Paris’e göç ederken harekete geçen bazı anlayışlı moda uzmanları, bu hafta şimdi neye imrendiklerini düşündüler.
Bloomingdale’s ve Moda Operandi’de eski bir honcho ve en çok Levi’s Made & Crafted serisiyle yaptığı iş birliği ve Instagram’daki ceket günlükleriyle tanınan bir tasarımcı olan Josh Peskowitz, “Paltolar için hala büyük raglanlarımı seviyorum” dedi. “Ama birdenbire, uzun zamandır ilk kez yünlü kabanlara ilgi duymaya başladım. Ayrıca yeni Yuketen makosen burunlu iş botlarını da gerçekten çok seviyorum. Onu seviyorum.”
Yuki Matsuda, diye devam etti, “bir dahi.” 1989’da Yuketen etiketini kuran ve müzisyen John Mayer gibi hevesli erkek giyim tüketicileri arasında popüler olan Japon deri ürünleri tasarımcısından bahsediyordu. Bay Peskowitz, “25 yıldır işini yapıyor, trendler lanet olsun,” dedi. “Ve onun eşyaları onu basit tutuyor ve havalı ve abartısız bir şekilde süper özel, tabii ki bir stil manyağı değilseniz.”
Stylezeitgeist.com’un kurucusu Eugene Rabkin, “Şu anda her şey Takahiromiyashita TheSoloist ile ilgili” dedi. Bay Miyashita, Paris Moda Haftası listesinde yer alması bilenler tarafından merakla beklenen ikonik bir Japon tasarımcı.
Bay Rabkin, “Erkek giyiminin yaygın olan sıradanlığını benimsediğini ve iş tasarım söz konusu olduğunda sınırları zorladığını hissediyorum” dedi. “Yeni koleksiyonundaki giysilerin birçoğu önden kesilmiş ve malzemelerin yapısı ve kalitesi kesinlikle büyüleyici. Şu anda onun sırt sırta duran Savile Row yün ceketi için can atıyorum.”
Bay Rabkin, Craig Green’in faydacı, gösterişsiz ama erkek giyimine son derece saygı duyulan yaklaşımıyla sevilen uzun ömürlü bir favori olduğunu devam ettirdi. (Ve ara sıra, Mars’ta giyilebilecek tek şey olan dış iskelet bağlantı parçaları olan giysiler için.) “2023 ilkbahar koleksiyonunun harika olduğunu düşündüm,” dedi Bay Rabkin.
Slip-on ayakkabılar, Bergdorf Goodman ve Neiman Marcus’un erkek moda direktörü Bruce Pask için pek de gizli olmayan bir arzu nesnesi. “Şahsen, katırlara bayılırım, özellikle de daha zarif, beklenmedik bir bağlamda – örneğin bir tüvit takım elbiseyle – giyildiklerinde,” dedi Bay Pask, bu yüksek-alçak giyinme biçimini anlamlı bir podyum testi yaptı. run, soğuğa rağmen Paris’te gösteriler yapıyor. “Sanırım oradaki pek çok #muleboyz’dan biri olduğumu söyleyebilirsin.”
“Dior ve Rick Owens’tan Birkenstock’un klasik ve artık anlaşılması zor Boston stilinin yanı sıra Tremaine Emory’nin Dior gözyaşı katırları ve Marni’nin rengarenk kabarık terliklerinin zekice işbirliklerini ve yorumlarını gördük” diye devam etti. “Fakat Loro Piana’nın popüler Summer Walk gündelik makosen ayakkabısının slayt versiyonu olan yeni Babouche de birinci oldu.” Ditto Sabah El Paso süet makosen ayakkabılar, Bay Pask’ın kişisel favorisi.
Matt Hranek bir fotoğrafçı, bir stil tarihçesi olan Wm Brown Magazine’in kurucusu ve editörü ve A Man & His Watch ile A Man & His Car kitaplarının yazarıdır. Floransa’daki Pitti Uomo erkek moda fuarından doğruca Kahire’den e-posta yoluyla “Sanırım yaşlandıkça yabancı muhabirin üniformasına daha çok yaslanıyorum” dedi. “‘Tehlikeli Yaşam Yılı’ndaki Guy Hamilton’ı düşünün.”
Bay Hranek, safari ceketinin her türlü kumaştan birçok çeşidine sahip olduğunu söyledi. “60’larda bir yabancı muhabir olarak tüm yaşam fantezim bu,” diye ekledi, “ayrıca bir ceket veya takım elbise ile harika görünen çok sayıda kaliteli kuzu yünü ve kaşmir boğazlı kazak istiyorum.”
Bay Hranek, tüm Altpacore ürünleri arasında doyamadığı “en pratik olmayan öğenin” bir sabahlık olduğunu belirtti. “Bornozlara doyamıyorum – hafif pamuklu veya gofre kumaştan veya yünlü ve kaşmirden düz ve çizgili güzel bornozlar. Paketlemeleri çok kolay değil ama acil bir durum için smokini cebinize atmanın verdiği histen farklı olarak, yaptığınıza seviniyorsunuz.”
Instagram takipçilerinin lejyonları tarafından @mrmort olarak bilinen her yerde bulunan sokak stili fotoğrafçısı Mordechai Shlomo Rubinstein, “bir şeylere takıntılı, nokta” dedi. “Kısa atkılar, katırlar, üstünü örtmek için merinos yünü, giyinirken kendini zengin ve rahat hissetmek için kaşmir ve geniş kadife.” Pitti Uomo için hazırlanmak “tam bir asit yolculuğuydu” dedi. “Dolabın başına geçiyorum ve ya bütün sezon giydiğimi giyiyorum ya da enerjim varken yeni şeyler deniyorum.”
Her yerde Resmi Preppy El Kitabı’nı bir karıştırıcıya koyup 30 saniye yüksekte titreştiği görülen Bay Mort için Floransa’da bol miktarda enerji vardı. Görünüşü, o zaman ve her zaman, geleneksel bir Hasidik topluluğunda büyürken giydiği tek renkli kıyafetten çok uzaktaydı.
“Pitti ile ilgili olan şey şu ki, hepimiz ortalıkta oynuyoruz ve editörler, stilistler ve benim gibi insanlar sırada ne olduğunu görmek için heyecanlı” dedi. “Son gün, her şeyi bantladıktan sonra, ‘Vay canına, ipek bir fulara ihtiyacım var’ diyorsunuz. Bir kovboy şapkasına ihtiyacım var. Belli bir pantolona ihtiyacım var.’”
Sartorialist olarak bilinen Milan sokak stili fotoğrafçısı Scott Schuman, İtalya’nın araba satıcılarına sağladıkları son derece pahalı çarşaflarla tanınan Floransalı üretici Loretta Caponi’nin sabahlığına odaklanmış durumda. Bay Schuman, “İstediğim şey bir yün ceket,” dedi. “Pamuk değil, yün. Dar kollu.”
Bay Schuman, aslında yatakta giymeyip sabah espressosunu yapmadan önce giydiği çok şık pijamaları olduğunu söyledi. “Ayağa kalktığımda güzel pijamalarımı giymeyi, verandada kahvemi içmeyi ve güne hazırlanmak için fotoğraf kitaplarına bakarak vakit geçirmeyi seviyorum” dedi. “Spor salonuna gitmeden önceki küçük bir Fred Astaire anı gibi.”
Etkileyici ve yaşam tarzı blog yazarı Igee Okafor bir smokine göz dikiyor. Bunu başka bir smokin yap; zaten 15 veya 20 tane sahibi var, dedi. 1221’de kurulan Floransa eczanesi Santa Maria Novella’nın yöneticisi Gian Luca Perris’in ev sahipliği yaptığı deneysel bir parfüm yapımı seminerinde fark edilen Bay Okafor, gündelik pandemik giysilerden bıktığını söyledi.
“Desenli kumaşlardan ve farklı renklerde smokinlerim var ama birdenbire çok şık bir siyah smokin ya da lacivert bir smokin istedim” dedi. Ve neden Met Gala’nın veya Oscar’ların parlamasını bekleyesiniz? “Daha az resmi durumlar için görmek isterim,” dedi. “Bunun normalleştirilmesini istiyorum.”
Takıntı, Esquire’ın kreatif direktörü Nick Sullivan için yeni bir şey değil ve erkek giyiminin tarihi ve incelikleri ve tuhaf yan yolları hakkında ansiklopedik bilgiye sahip bir adam. (Muhtemelen çevrede kendi deri çantalarını yapan ve tamir eden tek editör o. Tığ var, seyahat edecek.)
Bay Sullivan, soğuk bir Paris akşamında Place Vendôme’daki bir malikanenin Arnavut kaldırımlı avlusunda titreyen bir grup editörle birlikte durup Grace Galler’e kabul edilmeyi beklerken, “Şu anda takıntılı olduğum şey bezelye paltoları,” dedi. Bonner gösterisi. “Altı düğmeli yünlü bir paltoda bana ‘Three Days of the Condor’ filmindeki Robert Redford’u hatırlatan ekonomik ve hacimli bir şeyler var.”
Kır saçlı, tüvit bir ceket, yün bir takke ve dudaklarından sarkan her zaman var olan bir Marlboro Light ile Bay Sullivan züppeden çok eski tuza benziyordu. Terzilerin ve tasarımcıların yüzyıllar boyunca binlerce varyasyonda yarattığı kısa, ağır, deniz hava koşullarına dayanıklı bir pardösü için “Neredeyse bir blazer” dedi. “Ama tam olarak değil.”
Bloomingdale’s ve Moda Operandi’de eski bir honcho ve en çok Levi’s Made & Crafted serisiyle yaptığı iş birliği ve Instagram’daki ceket günlükleriyle tanınan bir tasarımcı olan Josh Peskowitz, “Paltolar için hala büyük raglanlarımı seviyorum” dedi. “Ama birdenbire, uzun zamandır ilk kez yünlü kabanlara ilgi duymaya başladım. Ayrıca yeni Yuketen makosen burunlu iş botlarını da gerçekten çok seviyorum. Onu seviyorum.”
Yuki Matsuda, diye devam etti, “bir dahi.” 1989’da Yuketen etiketini kuran ve müzisyen John Mayer gibi hevesli erkek giyim tüketicileri arasında popüler olan Japon deri ürünleri tasarımcısından bahsediyordu. Bay Peskowitz, “25 yıldır işini yapıyor, trendler lanet olsun,” dedi. “Ve onun eşyaları onu basit tutuyor ve havalı ve abartısız bir şekilde süper özel, tabii ki bir stil manyağı değilseniz.”
Stylezeitgeist.com’un kurucusu Eugene Rabkin, “Şu anda her şey Takahiromiyashita TheSoloist ile ilgili” dedi. Bay Miyashita, Paris Moda Haftası listesinde yer alması bilenler tarafından merakla beklenen ikonik bir Japon tasarımcı.
Bay Rabkin, “Erkek giyiminin yaygın olan sıradanlığını benimsediğini ve iş tasarım söz konusu olduğunda sınırları zorladığını hissediyorum” dedi. “Yeni koleksiyonundaki giysilerin birçoğu önden kesilmiş ve malzemelerin yapısı ve kalitesi kesinlikle büyüleyici. Şu anda onun sırt sırta duran Savile Row yün ceketi için can atıyorum.”
Bay Rabkin, Craig Green’in faydacı, gösterişsiz ama erkek giyimine son derece saygı duyulan yaklaşımıyla sevilen uzun ömürlü bir favori olduğunu devam ettirdi. (Ve ara sıra, Mars’ta giyilebilecek tek şey olan dış iskelet bağlantı parçaları olan giysiler için.) “2023 ilkbahar koleksiyonunun harika olduğunu düşündüm,” dedi Bay Rabkin.
Slip-on ayakkabılar, Bergdorf Goodman ve Neiman Marcus’un erkek moda direktörü Bruce Pask için pek de gizli olmayan bir arzu nesnesi. “Şahsen, katırlara bayılırım, özellikle de daha zarif, beklenmedik bir bağlamda – örneğin bir tüvit takım elbiseyle – giyildiklerinde,” dedi Bay Pask, bu yüksek-alçak giyinme biçimini anlamlı bir podyum testi yaptı. run, soğuğa rağmen Paris’te gösteriler yapıyor. “Sanırım oradaki pek çok #muleboyz’dan biri olduğumu söyleyebilirsin.”
“Dior ve Rick Owens’tan Birkenstock’un klasik ve artık anlaşılması zor Boston stilinin yanı sıra Tremaine Emory’nin Dior gözyaşı katırları ve Marni’nin rengarenk kabarık terliklerinin zekice işbirliklerini ve yorumlarını gördük” diye devam etti. “Fakat Loro Piana’nın popüler Summer Walk gündelik makosen ayakkabısının slayt versiyonu olan yeni Babouche de birinci oldu.” Ditto Sabah El Paso süet makosen ayakkabılar, Bay Pask’ın kişisel favorisi.
Matt Hranek bir fotoğrafçı, bir stil tarihçesi olan Wm Brown Magazine’in kurucusu ve editörü ve A Man & His Watch ile A Man & His Car kitaplarının yazarıdır. Floransa’daki Pitti Uomo erkek moda fuarından doğruca Kahire’den e-posta yoluyla “Sanırım yaşlandıkça yabancı muhabirin üniformasına daha çok yaslanıyorum” dedi. “‘Tehlikeli Yaşam Yılı’ndaki Guy Hamilton’ı düşünün.”
Bay Hranek, safari ceketinin her türlü kumaştan birçok çeşidine sahip olduğunu söyledi. “60’larda bir yabancı muhabir olarak tüm yaşam fantezim bu,” diye ekledi, “ayrıca bir ceket veya takım elbise ile harika görünen çok sayıda kaliteli kuzu yünü ve kaşmir boğazlı kazak istiyorum.”
Bay Hranek, tüm Altpacore ürünleri arasında doyamadığı “en pratik olmayan öğenin” bir sabahlık olduğunu belirtti. “Bornozlara doyamıyorum – hafif pamuklu veya gofre kumaştan veya yünlü ve kaşmirden düz ve çizgili güzel bornozlar. Paketlemeleri çok kolay değil ama acil bir durum için smokini cebinize atmanın verdiği histen farklı olarak, yaptığınıza seviniyorsunuz.”
Instagram takipçilerinin lejyonları tarafından @mrmort olarak bilinen her yerde bulunan sokak stili fotoğrafçısı Mordechai Shlomo Rubinstein, “bir şeylere takıntılı, nokta” dedi. “Kısa atkılar, katırlar, üstünü örtmek için merinos yünü, giyinirken kendini zengin ve rahat hissetmek için kaşmir ve geniş kadife.” Pitti Uomo için hazırlanmak “tam bir asit yolculuğuydu” dedi. “Dolabın başına geçiyorum ve ya bütün sezon giydiğimi giyiyorum ya da enerjim varken yeni şeyler deniyorum.”
Her yerde Resmi Preppy El Kitabı’nı bir karıştırıcıya koyup 30 saniye yüksekte titreştiği görülen Bay Mort için Floransa’da bol miktarda enerji vardı. Görünüşü, o zaman ve her zaman, geleneksel bir Hasidik topluluğunda büyürken giydiği tek renkli kıyafetten çok uzaktaydı.
“Pitti ile ilgili olan şey şu ki, hepimiz ortalıkta oynuyoruz ve editörler, stilistler ve benim gibi insanlar sırada ne olduğunu görmek için heyecanlı” dedi. “Son gün, her şeyi bantladıktan sonra, ‘Vay canına, ipek bir fulara ihtiyacım var’ diyorsunuz. Bir kovboy şapkasına ihtiyacım var. Belli bir pantolona ihtiyacım var.’”
Sartorialist olarak bilinen Milan sokak stili fotoğrafçısı Scott Schuman, İtalya’nın araba satıcılarına sağladıkları son derece pahalı çarşaflarla tanınan Floransalı üretici Loretta Caponi’nin sabahlığına odaklanmış durumda. Bay Schuman, “İstediğim şey bir yün ceket,” dedi. “Pamuk değil, yün. Dar kollu.”
Bay Schuman, aslında yatakta giymeyip sabah espressosunu yapmadan önce giydiği çok şık pijamaları olduğunu söyledi. “Ayağa kalktığımda güzel pijamalarımı giymeyi, verandada kahvemi içmeyi ve güne hazırlanmak için fotoğraf kitaplarına bakarak vakit geçirmeyi seviyorum” dedi. “Spor salonuna gitmeden önceki küçük bir Fred Astaire anı gibi.”
Etkileyici ve yaşam tarzı blog yazarı Igee Okafor bir smokine göz dikiyor. Bunu başka bir smokin yap; zaten 15 veya 20 tane sahibi var, dedi. 1221’de kurulan Floransa eczanesi Santa Maria Novella’nın yöneticisi Gian Luca Perris’in ev sahipliği yaptığı deneysel bir parfüm yapımı seminerinde fark edilen Bay Okafor, gündelik pandemik giysilerden bıktığını söyledi.
“Desenli kumaşlardan ve farklı renklerde smokinlerim var ama birdenbire çok şık bir siyah smokin ya da lacivert bir smokin istedim” dedi. Ve neden Met Gala’nın veya Oscar’ların parlamasını bekleyesiniz? “Daha az resmi durumlar için görmek isterim,” dedi. “Bunun normalleştirilmesini istiyorum.”
Takıntı, Esquire’ın kreatif direktörü Nick Sullivan için yeni bir şey değil ve erkek giyiminin tarihi ve incelikleri ve tuhaf yan yolları hakkında ansiklopedik bilgiye sahip bir adam. (Muhtemelen çevrede kendi deri çantalarını yapan ve tamir eden tek editör o. Tığ var, seyahat edecek.)
Bay Sullivan, soğuk bir Paris akşamında Place Vendôme’daki bir malikanenin Arnavut kaldırımlı avlusunda titreyen bir grup editörle birlikte durup Grace Galler’e kabul edilmeyi beklerken, “Şu anda takıntılı olduğum şey bezelye paltoları,” dedi. Bonner gösterisi. “Altı düğmeli yünlü bir paltoda bana ‘Three Days of the Condor’ filmindeki Robert Redford’u hatırlatan ekonomik ve hacimli bir şeyler var.”
Kır saçlı, tüvit bir ceket, yün bir takke ve dudaklarından sarkan her zaman var olan bir Marlboro Light ile Bay Sullivan züppeden çok eski tuza benziyordu. Terzilerin ve tasarımcıların yüzyıllar boyunca binlerce varyasyonda yarattığı kısa, ağır, deniz hava koşullarına dayanıklı bir pardösü için “Neredeyse bir blazer” dedi. “Ama tam olarak değil.”