canvade
Yeni Üye
Couture şovlarının sondan bir önceki gününde trafiğin yoğun olduğu saat civarında, Paris’ten bir sıra siyah araba örülüp 30 mil kuzeydeki 16. yüzyıldan kalma Château de Chantilly’ye giden çimler ve fabrikaların yanından geçti. Rengarenk tüyler içindeki konuklar, bir banklar labirentiyle çevrili merkezi bir fıskiyenin etrafına yerleştirilmiş, yansıma göletleri ve bakımlı çimlerden oluşan bir manzaraya açılan uzun taş bir yolda ağır ağır ilerlemek için tükürdüler. Orada, altın saatin başında, Kaia Gerber’in kot pantolon ve beyaz gömlekle büyülü bir Valentino gösterisi başladı.
Kot?
Kuşkusuz, bunlar herhangi bir kot pantolon değildi: gazar ipeğinden yapıldılar ve kotu andırmak için 80 farklı indigo tonuna boyanmış mikro boncuklarla işlendiler, ama yine de. Abrakadabra.
Kot pantolon gibi görünüyorlardı.
Kot pantolonlar – ya da onların çok şık dublörleri – haftanın en büyük trendiydi. Valentino koleksiyonunda bu açık kot pantolonların yanı sıra, dalgalı yakalı kolsuz beyaz bir gömlek ve Dirseğe kadar uzanan derin safir mavisi tüylü örgü bir ceketle giyilen, altın aplikeli, nadir bulunan 1966 büyük E baskısından ileri dönüşümlü Levi’s kot pantolon da vardı. bir çekişte geriye doğru kaydı.
Julien Dossena’nın konuk olarak tasarladığı Jean Paul Gaultier koleksiyonunda yine trompe l’oeil incilerinden yapılmış daha fazla kot pantolon yer alıyordu ve Balenciaga’da tüm sıkıntılı seviyelerde bol miktarda kot pantolon vardı ve bunlar da hiç kot değildi, ama yapılmış yağlı boya tuvalin yapımı iki buçuk ay sürdü.
Ultra lüks suni kot pantolon fikri tam olarak yeni değil – Matthieu Blazy, bir yıl önce Bottega Veneta’daki ilk çıkışında deriyi kota dönüştürdü – ama bu, her şeyin nereye gittiğini herhangi bir mega balo elbisesinden daha fazla gösterebilir. Umutsuz bir sokak modası modası girişimi gibi ya da daha kötüsü, bir Marie Antoinette çoban kızı senaryosu gibi (ikisi de olasılıklar aleminin ötesinde değil) tuhaf geliyor. Ancak gerçekte kot pantolonlar, modaya daha temel bir yaklaşıma dönüş sinyali veriyor.
Bu, kristal kaplı göz alıcı bir bakıştan daha azı ve bir iç hikaye olarak daha fazlası anlamına gelir; Sadece giyenin bildiği bir sır gibi olan giysiler, çünkü görünüşte bu kadar basit bir şeyi yapmak için ne kadar emek harcandığını sadece giyen bilir. El dışında kelimenin tam anlamıyla imkansız olan bir şey. Yapay zeka çağında, bu en değerli şey olabilir.
Günlük Tasarım
Aslında, Balenciaga’nın adını taşıyan tasarımcısı Demna’nın defilesinden sonra sahne arkasında dediği gibi “gündelik moda” veya “göremediğin moda” sezonun alamet-i farikasıydı. Couture balonunun dışındaki gerçek sivil ve ekonomik kargaşa göz önüne alındığında, bu hem stratejik bir hareket – zenginlik ve ayrıcalık için yürüyen bir reklam olmanın zamanı değil – hem de yaratıcı bir hareket.
Chanel’de Virginie Viard, gösterisini Seine kıyısındaki parke taşlı bir sette sahneledi ve modellerini (Valentino gibi, modellerin çoğu düz veya yarı düz ayakkabılar giyiyordu) ve sanki yeni geçmişler gibi çiçeklerle dolu hasır sepetlerle dışarı gönderdi. açık havada dolaşmak için buklelerinde bir pazar. Nasıl yapılır!
Kırmızı ceketli bir model, tasarımcının kız kardeşinin köpeğini gezdirdi. Bazı gösterişsiz ölçüler vardı -etekler dizinin hemen altına kadar iniyordu- ama en iyi görünüşler, parkta bir piknik gibi mücevher işlemeli meyve ve çiçeklerle işlenmişti.
Bir gün sonra Fendi’de Kim Jones, modellerinin çoğunu tek elle kalplerine mücevher benzeri çantalar tutarak gönderdi, bu da koleksiyonun Delfina Delettrez Fendi’nin ev için yaptığı mücevherlerden ilham aldığı gerçeğine bir selam niteliğindeydi. durum bazı modellerde görüldü. Bu sizin için marka sinerjisidir.
Ve bu kolayca elmas işlemeli bir dağınıklıkla sonuçlanabilirdi, ancak bunun yerine Bay Jones forma odaklanmak için fazlalığı çıkardı, vücudunda bol dökümlü asimetrik ten rengi bir jarse giydi, omuzlarından tüylü kırpıntıları silkti ve boncuklu tülden sütunlar bağladı, böylece hiçbir şey olmayacaktı. -Yakut, zümrüt, gümüşi hematit gibi ara sıra ortaya çıkan renk poposuna saygı duruşunda bulunan bariz değerli taşı koruyan fırfırlı obi tarzı kemerler. Son görünüm bile, anvelop etek ve gövdeden kayarak çıkan ceket şeklindeki pembe turmalin kristal mozaik, duygu sönümleyici bir hesaplama ipucu olsa da, belirli bir atılabilir kolaylığa sahipti.
Bunun aksine, Gaultier’de, Bay Dossena (namı diğer Rabanne’nin kreatif direktörü, eski adı Paco Rabanne), denizciler ve koni sutyenler gibi bir dizi iyi bilinen Gaultier-izm’e atıfta bulunurken, aynı zamanda İlkbahar 1988 gibi daha az bilinen koleksiyonlardan da yararlandı. Konsiyerj koleksiyonu – İlham almak için göster. Sonuç, postayı çiçekli önlüklerle birleştirdi, şeffaf trompe l’oeil gövdeleri (boncuklu merkinlerle tamamlandı) üzerine katmanlı şeffaf işlemeli önlükler, süslenmiş haham pelerinleri ve genellikle bir “karakter kalabalığının” bir brikolaj versiyonunu yarattı. Onları her gün nasıl görüyorsun, pencerenin dışındaki dünya gibi.
Tabii ki, direniş de vardı, en önemlisi, Armani Privé defilesi kadife, parıldayan parıltı, payetler ve şifon içinde güle uzun bir kaside olan Giorgio Armani. Orada bile, arkasındaki bir sıra kırmızı gül dışında sırtı açık, uzun kollu, siyah kadife bir elbise o kadar çekiciydi ki, kuralı kanıtlayan bir istisna görevi gördü.
Moda için bir aşı
Valentino’dan Pierpaolo Piccioli, Chantilly’ye nasıl ve neden geldiğini açıklamak için “Moda ve eşitlik fikrini bir kale ortamında aktarabilirsem, o zaman araç ve mesaj çarpıştı” demişti. (ki bu bariz bir seçim olurdu) her şeyin asaletine kapılarak, hoş bir şekilde gösterişli ve dokunaklı ama yine de bir eşofman altı kadar rahat elbiselerle çevreyi alt üst etti.
Sanki bir sabah uyanıp kahvenizi demlemek için çapraz örgülü ve mat payetlerle kaplı beyaz bir elbise giymişsiniz gibi, bir omzunuzdan bir eşofman üstü gibi sarkıyorsunuz. Veya postayı almak için bornoz gibi yakut kırmızısı kaşmir bir palto giyin.
Oh, gümüş boncuklu eski atlet mi? O tüylü elbise? Elime ne geçtiyse aldım! Elbiseler tek parça kumaştan yapılmış, belden bükülmüştür. Her şey ağırlıksız görünüyordu. Estetiğin hiyerarşisini değiştirmekle ilgiliydi.
Bu, Demna’nın Balenciaga’ya geldiğinden ve kesinlikle üç sezon önce markanın modasına yeniden başladığından beri yaptığı şeyin bir parçası. Bu koleksiyon, silüet – smokin elbiselerinde ve ayak bileğine doğru daralan takım elbiselerinde huni şeklindeki yakalar – ve sadece kotta değil, kotta da sahte hale gelen trompe l’oeil’e vurgu yaparak, bu işi dramatik bir şekilde ilerletmek yerine görev bilinciyle sürdürdü. sadece vaşak veya samur gibi görünen kürk mantolar.
Paltolar ve atkılar, bir fırtınanın ortasında donmuş gibi (kamuoyunun sapan ve dartlarıyla mı çırpılmış?) şekillendirilmişti. Binlerce gevşek ipek iplikten perde gibi yapılmış iki elbise; Başka bir kızıl dantel elbise çan şeklindeydi ama altında onu yerinde tutacak hiçbir şey yoktu. Son görünüm, galvanizli reçineden 3D baskılı, kromla kaplanmış ve floklu kadife ile astarlanmış zırhlı bir elbiseydi. Merhaba Joan of Arc.
Bariz bağlantı, “Life’s a Struggle” veya markanın geçen yılın sonlarında kendi mücadeleleriyle ilgiliydi (en azından ünlüler konuyu aşıyor gibi görünüyor: Cardi B, Offset ve Michelle Yeoh ön sırada oturdu; Isabelle Huppert gösteriyi yürüdü) ). . Ancak Demna, gösteriden sonra couture’ün moda için bir tür “antivirüs” olduğuna inandığını da söyledi; “sahte yaratıcılık” ve “sonsuz pazarlama ve satış ve tüm bu blah blah bence tüm sektörü yamyam etti.” Daha sonra günü kurtarmak için Couture’u Moderna aşısına benzetti.
Sorun şu ki, bunda basit bir şey yok: ne yapmak ne de giymek. Moda eğlencesine yönelik durdurulamaz görünen eğilime karşı herkesi aşılamak yeterli mi? Şüpheli. Ama işe yaradığında, harika bir anı.
Viktor ve Rolf’un, tamamı mayo biçiminde yeniden tasarlanan önceki şov konseptlerinin bir turunu içeren bir 30. yıl dönümü koleksiyonunda kelimenin tam anlamıyla ifade ettiği gibi: “Dream On.”
Kot?
Kuşkusuz, bunlar herhangi bir kot pantolon değildi: gazar ipeğinden yapıldılar ve kotu andırmak için 80 farklı indigo tonuna boyanmış mikro boncuklarla işlendiler, ama yine de. Abrakadabra.
Kot pantolon gibi görünüyorlardı.
Kot pantolonlar – ya da onların çok şık dublörleri – haftanın en büyük trendiydi. Valentino koleksiyonunda bu açık kot pantolonların yanı sıra, dalgalı yakalı kolsuz beyaz bir gömlek ve Dirseğe kadar uzanan derin safir mavisi tüylü örgü bir ceketle giyilen, altın aplikeli, nadir bulunan 1966 büyük E baskısından ileri dönüşümlü Levi’s kot pantolon da vardı. bir çekişte geriye doğru kaydı.
Julien Dossena’nın konuk olarak tasarladığı Jean Paul Gaultier koleksiyonunda yine trompe l’oeil incilerinden yapılmış daha fazla kot pantolon yer alıyordu ve Balenciaga’da tüm sıkıntılı seviyelerde bol miktarda kot pantolon vardı ve bunlar da hiç kot değildi, ama yapılmış yağlı boya tuvalin yapımı iki buçuk ay sürdü.
Ultra lüks suni kot pantolon fikri tam olarak yeni değil – Matthieu Blazy, bir yıl önce Bottega Veneta’daki ilk çıkışında deriyi kota dönüştürdü – ama bu, her şeyin nereye gittiğini herhangi bir mega balo elbisesinden daha fazla gösterebilir. Umutsuz bir sokak modası modası girişimi gibi ya da daha kötüsü, bir Marie Antoinette çoban kızı senaryosu gibi (ikisi de olasılıklar aleminin ötesinde değil) tuhaf geliyor. Ancak gerçekte kot pantolonlar, modaya daha temel bir yaklaşıma dönüş sinyali veriyor.
Bu, kristal kaplı göz alıcı bir bakıştan daha azı ve bir iç hikaye olarak daha fazlası anlamına gelir; Sadece giyenin bildiği bir sır gibi olan giysiler, çünkü görünüşte bu kadar basit bir şeyi yapmak için ne kadar emek harcandığını sadece giyen bilir. El dışında kelimenin tam anlamıyla imkansız olan bir şey. Yapay zeka çağında, bu en değerli şey olabilir.
Günlük Tasarım
Aslında, Balenciaga’nın adını taşıyan tasarımcısı Demna’nın defilesinden sonra sahne arkasında dediği gibi “gündelik moda” veya “göremediğin moda” sezonun alamet-i farikasıydı. Couture balonunun dışındaki gerçek sivil ve ekonomik kargaşa göz önüne alındığında, bu hem stratejik bir hareket – zenginlik ve ayrıcalık için yürüyen bir reklam olmanın zamanı değil – hem de yaratıcı bir hareket.
Chanel’de Virginie Viard, gösterisini Seine kıyısındaki parke taşlı bir sette sahneledi ve modellerini (Valentino gibi, modellerin çoğu düz veya yarı düz ayakkabılar giyiyordu) ve sanki yeni geçmişler gibi çiçeklerle dolu hasır sepetlerle dışarı gönderdi. açık havada dolaşmak için buklelerinde bir pazar. Nasıl yapılır!
Kırmızı ceketli bir model, tasarımcının kız kardeşinin köpeğini gezdirdi. Bazı gösterişsiz ölçüler vardı -etekler dizinin hemen altına kadar iniyordu- ama en iyi görünüşler, parkta bir piknik gibi mücevher işlemeli meyve ve çiçeklerle işlenmişti.
Bir gün sonra Fendi’de Kim Jones, modellerinin çoğunu tek elle kalplerine mücevher benzeri çantalar tutarak gönderdi, bu da koleksiyonun Delfina Delettrez Fendi’nin ev için yaptığı mücevherlerden ilham aldığı gerçeğine bir selam niteliğindeydi. durum bazı modellerde görüldü. Bu sizin için marka sinerjisidir.
Ve bu kolayca elmas işlemeli bir dağınıklıkla sonuçlanabilirdi, ancak bunun yerine Bay Jones forma odaklanmak için fazlalığı çıkardı, vücudunda bol dökümlü asimetrik ten rengi bir jarse giydi, omuzlarından tüylü kırpıntıları silkti ve boncuklu tülden sütunlar bağladı, böylece hiçbir şey olmayacaktı. -Yakut, zümrüt, gümüşi hematit gibi ara sıra ortaya çıkan renk poposuna saygı duruşunda bulunan bariz değerli taşı koruyan fırfırlı obi tarzı kemerler. Son görünüm bile, anvelop etek ve gövdeden kayarak çıkan ceket şeklindeki pembe turmalin kristal mozaik, duygu sönümleyici bir hesaplama ipucu olsa da, belirli bir atılabilir kolaylığa sahipti.
Bunun aksine, Gaultier’de, Bay Dossena (namı diğer Rabanne’nin kreatif direktörü, eski adı Paco Rabanne), denizciler ve koni sutyenler gibi bir dizi iyi bilinen Gaultier-izm’e atıfta bulunurken, aynı zamanda İlkbahar 1988 gibi daha az bilinen koleksiyonlardan da yararlandı. Konsiyerj koleksiyonu – İlham almak için göster. Sonuç, postayı çiçekli önlüklerle birleştirdi, şeffaf trompe l’oeil gövdeleri (boncuklu merkinlerle tamamlandı) üzerine katmanlı şeffaf işlemeli önlükler, süslenmiş haham pelerinleri ve genellikle bir “karakter kalabalığının” bir brikolaj versiyonunu yarattı. Onları her gün nasıl görüyorsun, pencerenin dışındaki dünya gibi.
Tabii ki, direniş de vardı, en önemlisi, Armani Privé defilesi kadife, parıldayan parıltı, payetler ve şifon içinde güle uzun bir kaside olan Giorgio Armani. Orada bile, arkasındaki bir sıra kırmızı gül dışında sırtı açık, uzun kollu, siyah kadife bir elbise o kadar çekiciydi ki, kuralı kanıtlayan bir istisna görevi gördü.
Moda için bir aşı
Valentino’dan Pierpaolo Piccioli, Chantilly’ye nasıl ve neden geldiğini açıklamak için “Moda ve eşitlik fikrini bir kale ortamında aktarabilirsem, o zaman araç ve mesaj çarpıştı” demişti. (ki bu bariz bir seçim olurdu) her şeyin asaletine kapılarak, hoş bir şekilde gösterişli ve dokunaklı ama yine de bir eşofman altı kadar rahat elbiselerle çevreyi alt üst etti.
Sanki bir sabah uyanıp kahvenizi demlemek için çapraz örgülü ve mat payetlerle kaplı beyaz bir elbise giymişsiniz gibi, bir omzunuzdan bir eşofman üstü gibi sarkıyorsunuz. Veya postayı almak için bornoz gibi yakut kırmızısı kaşmir bir palto giyin.
Oh, gümüş boncuklu eski atlet mi? O tüylü elbise? Elime ne geçtiyse aldım! Elbiseler tek parça kumaştan yapılmış, belden bükülmüştür. Her şey ağırlıksız görünüyordu. Estetiğin hiyerarşisini değiştirmekle ilgiliydi.
Bu, Demna’nın Balenciaga’ya geldiğinden ve kesinlikle üç sezon önce markanın modasına yeniden başladığından beri yaptığı şeyin bir parçası. Bu koleksiyon, silüet – smokin elbiselerinde ve ayak bileğine doğru daralan takım elbiselerinde huni şeklindeki yakalar – ve sadece kotta değil, kotta da sahte hale gelen trompe l’oeil’e vurgu yaparak, bu işi dramatik bir şekilde ilerletmek yerine görev bilinciyle sürdürdü. sadece vaşak veya samur gibi görünen kürk mantolar.
Paltolar ve atkılar, bir fırtınanın ortasında donmuş gibi (kamuoyunun sapan ve dartlarıyla mı çırpılmış?) şekillendirilmişti. Binlerce gevşek ipek iplikten perde gibi yapılmış iki elbise; Başka bir kızıl dantel elbise çan şeklindeydi ama altında onu yerinde tutacak hiçbir şey yoktu. Son görünüm, galvanizli reçineden 3D baskılı, kromla kaplanmış ve floklu kadife ile astarlanmış zırhlı bir elbiseydi. Merhaba Joan of Arc.
Bariz bağlantı, “Life’s a Struggle” veya markanın geçen yılın sonlarında kendi mücadeleleriyle ilgiliydi (en azından ünlüler konuyu aşıyor gibi görünüyor: Cardi B, Offset ve Michelle Yeoh ön sırada oturdu; Isabelle Huppert gösteriyi yürüdü) ). . Ancak Demna, gösteriden sonra couture’ün moda için bir tür “antivirüs” olduğuna inandığını da söyledi; “sahte yaratıcılık” ve “sonsuz pazarlama ve satış ve tüm bu blah blah bence tüm sektörü yamyam etti.” Daha sonra günü kurtarmak için Couture’u Moderna aşısına benzetti.
Sorun şu ki, bunda basit bir şey yok: ne yapmak ne de giymek. Moda eğlencesine yönelik durdurulamaz görünen eğilime karşı herkesi aşılamak yeterli mi? Şüpheli. Ama işe yaradığında, harika bir anı.
Viktor ve Rolf’un, tamamı mayo biçiminde yeniden tasarlanan önceki şov konseptlerinin bir turunu içeren bir 30. yıl dönümü koleksiyonunda kelimenin tam anlamıyla ifade ettiği gibi: “Dream On.”