canvade
Yeni Üye
MILAN — Eski bir Floransalı ailenin soyundan gelen Giovanni Battista Giorgini’nin Paris’teki bahar haute couture defilelerine katılan bir grup Amerikalı alıcıyı arayıp onları evinde bir defileye davet etmesinden bu yana neredeyse 72 yıl geçti.
Beş kabul edildi. Bunlar, Seventh Avenue tasarımcısı Hannah Troy ve New York’tan B. Altman ve Bergdorf Goodman, San Francisco’dan I. Magnin ve Montreal’den Morgan’ın alıcılarıydı. Giorgini’nin deneyi o kadar başarılıydı ki gösteriler kısa süre sonra Pitti Sarayı’na taşındı, üsler aracılığıyla katılım arttı ve savaş sonrası İtalyan moda endüstrisinin temeli atıldı.
Giorgini’nin yetmiş yıl sonra İtalyan moda şovlarının binlerce konuğu, buna karşılık gelen sayıda basını ve K-pop erkek grubu Enhypen’in üyeleri gibi moda şovu müdavimlerini görmek için yaygara koparan çeteleri çekeceğini hayal etmiş olması şüpheli.
Herhangi bir trendde veya podyum fantezisinde (veya personel tahmin oyununda; görüşürüz Gucci) olduğu gibi, bu hafta bir gözlemcinin dikkatini çeken Giorgini’nin vizyonunun sürekliliği ve İtalya’nın moda üstünlüğü iddiasının ne kadar uzun süreli ve sağlam kaldığı oldu.
Buna bir örnek de Cumartesi günkü Fendi şovuydu. Silvia Venturini Fendi’nin şirketin genel merkezinde Rube Goldberg tarafından asılı bir mekanizmanın yer aldığı bir sette düzenlenen erkek giyim sunumu, İtalyan tasarımının neden hala önemli olduğunu gösteren bir metafor görevi görebilirdi. Tasarımcının daha rahatsız edici kültürel korkulardan bazılarını – özellikle toplumsal cinsiyet ve güvenlikle ilgili – alıp bunları erkek vücudunu alışılmışın dışında bir şekilde ortaya çıkaran giysilerle (örneğin tek omuzlu kazaklar) aynı anda sardığını söylemek abartı olmaz. saran, koruyan ve arsızca lüks biçimlerde.
Yerde yüzen pürüzsüz gri yün paltolar vardı. Eski Venedik tabarro ceketinin Fendi versiyonunu anımsatan püsküllü pelerinler vardı. Elbette, 1925’te Roma’da bir deri eşya mağazası olarak kurulan bir markaya ait, karmaşık işlenmiş deriden yapılmış çeşitli çantalar ve giysiler de vardı. Bununla birlikte, The Sartorialist’ten Scott Schuman gibi sokak stili fotoğrafçılarının dikkatini çeken, Milano burjuvazisinin özünde yer alan, ihtiyatlı bir şekilde kendine güvenen bir türe, bir tür büyükbabaya yönelik imalar daha kökleşmişti.
Aynı cümlede bahsedilen iki etiketi sık sık görmezsiniz, ancak Fendi İtalyanların bir yüzünü temsil ediyorsa, Dsquared aynı madalyonun diğer yüzüdür. İkiz tasarımcılar Dean ve Dan Caten Toronto’dan geliyor. Ancak onlarca yıl Milano’da yaşadıktan ve çalıştıktan sonra, gönüllü yerliler ve bu nedenle, neredeyse basmakalıp İtalyan terzilik tarzını benimsediler – coşkulu, aptal, referanslarla dolu ve belirli bir bağlam olmadan.
Caten ikizleri, bireysellik hakkında o kadar çok konuşuyorlar ki, tasarımlarının kolektif gençlik kimliğini ne kadar kutsadığını unutmak kolay. Çoğundan daha kararlı olarak, kariyerlerini gotik, emo, oyun meraklısı ve fanboy kimliklerinin karmakarışık bir yığın halinde fırlatıldığı psişik bir dolabı eşeleyerek geçirdiler.
Dövmeli TikTok süperstarı JeanCarlo León’un, diğer adıyla Jashlem’in pembe bir tişörtle podyumda bıçaklı bir kedicik ve efsane “Nice But Nasty” ile kasılarak yürüdüğü şovun ikinci görünümüne göz atın. ikinci bir dikilmiş pantolonun üzerindeki düğmeler açıldı ve büyük boy bir rodeo tokası ile sıkıştırıldı. Bunu, dünyaca ünlü meşrubat logosunu kışkırtıcı bir şekilde yeniden tasarlayan püsküllü batı kıyafetleri, yırtık kotlar, açıkta kalan boksörler, deri askılar, büyük boy trapper şapkalar ve tişörtlerden oluşan bir çekim döngüsü izledi.
Gösteri karışıkken, çoğunlukla cisgender erkeklerde gösterilen bol miktarda dantelli iç çamaşırı sağlandı. Dan Caten daha önce “Kız gibi külot giyen bir erkekten daha seksi bir şey yoktur” demişti. Ve Menagerie, Candyman Fashion ve Ciciful gibi bir dizi bireysel etiketin, erkek cinsel organına sahip olanlar için fırfırlı iç çamaşırları piyasaya sürmek için Cosabella, Fleur du Mal ve Savage X Fenty gibi ana akım markalara katıldığı göz önüne alındığında, haklı olabilir.
Yer tutucu koleksiyonları İK’dan gelen e-postalar gibi olabilir: Önemli bilgiler içerdiklerini bilirsiniz, ancak kimse onları okumaz. Bu nedenle, köhne bir markayı yeniden icat eden ve bir cinsiyet ayrımcılığı dalgasına binerek milyarlarca satış sağlayan gizli itfaiyeci Alessandro Michele’nin Kasım ayındaki beklenmedik ayrılışından bu yana ilk Gucci şovu, neredeyse bilinç silindiği kadar hızlı görüldü.
Beğenin ya da beğenmeyin, modanın manşetlere ihtiyacı var. Bir yıldız tasarımcının ayrılmasının yarattığı boşluğu ön sıraları Idris Elba, Nick ve Susie Cave, Kai, Jalen Ramsey gibi platformlar arası ünlüler ve seçkin oyuncu Pow3r ve Marc Ribot’s Ceramic gibi canlı gruplarla doldurarak doldurmak yeterli değil. bir stüdyo ekibinin kitle kaynak kullanımı çabalarını gerçekleştirmesi ve ardından sergilemesi için Hund’ı işe alın.
Tabii ki, Gucci koleksiyonunda beğenilmese de beğenilmese de alkışlanacak unsurlar da vardı. (Kuşkusuz, büyük beden bir yağmurluk oldukça havalıydı.) Ve evet, gösterinin ilk görünümlerinde, marka pantolon, ceket ve kabanları hacimli hale getirerek bir terzilik mirasının kusursuz unsurlarını vurgulamaya karar vermiş gibi görünüyordu ve eşleşti 1970’lerin Floransa’sını anımsatan dar gömlekler.
Nihayetinde ve “Gucci Evi’nde yaşayan çok yönlü yaratıcılar ve zanaatkârlar tarafından temsil edilen bireyselliklerin bir yansıması” olarak gösteri, yarım çizmeler, eşarplı kot pantolonlar, denizci şapkaları ve diğer ürünlerden oluşan yarı tutarlı bir melanjdı. Muhtemelen, notlara göre Woodbury Common’da tam fiyat perakende satış ile indirim arasındaki aralığı kısaltın.
Ve bazı şeyler düpedüz kafa karıştırıcıydı. Yani, modelleri garip bir yürüyüşle yürümeye zorlayan bazı aptal korsan botları ve önü derin bir yırtmacı olan ve fermuarsız endüstriyel gri yünden yere kadar uzanan bir etek. Cinsiyet klişeleriyle oynamak başka, anatomiyi görmezden gelmek başka bir şey. 1970’lerden ünlü bir şifon margarin reklamından alıntı yapmak gerekirse, “Tabiat Ana’yı kandırmak hoş değil”.
Miuccia Prada, bu tasarımcının kariyerinde sıklıkla olduğu gibi, modanın modernizasyondaki statüsünü yükseltmeyi amaçlayan bir şov için notlarında, “Hayatım boyunca modanın farklı bağlamlarda neden bu kadar ucuz ve bu kadar sıradan görüldüğünü merak ettim” dedi. ebedi üvey evlattan kültürel hiyerarşi.
Gösterinin başlığı “Kıyafetler Hakkında Konuşalım” idi ve iki tasarımcı – Bayan Prada ve Raf Simons – katı geometrik şekillere indirgenmiş geleneksel erkek giysilerine dayalı gruplamalar oluşturmak için katı bir görsel gramer kullandılar. Belki de tasarımlar, Italo Zucchelli’nin Bay Simons etiketinde değiştirilmeden önce Calvin Klein’da yaptığı işi rahatsız edici bir şekilde anımsatıyordu. Bay Zucchelli’nin cinselliği kutladığı yerlerde bile, Prada modelleri o kadar az gelişmişti ki, ergenlik henüz başlamamış gibi görünüyorlardı.
Yine de hem döküm hem de büyük ölçüde tek renkli yuvarlak, boru şeklinde, sivriltilmiş ve kare kutulu öğelerden oluşan bir koleksiyon (ceketler, takım elbise ve paltolar, bazıları tek düğmeli, bazıları iki düğmeli, bazıları üç düğmeli; ve ayrıca parkalar, MA- 1 bombardıman uçakları ve aksamaya yetecek kadar dar, orta yükseklikte kabanlar) fiziksel hafifliğe çok az önem veriyordu, kuşkusuz meselenin bir parçası da buydu. Süetten tuniğe dönüştürülen iş önlükleri de August Sander’in bir portresindeki işçileri andırıyordu. Sander’ın denekleri (belli ki Bayan Prada ve belki de Bay Simons gibi) kişisel rahatlığın tarih boyunca oldukça yeni bir fikir olduğunu doğal olarak anladılar.
Hikaye, 90 yaşında gençliğinin İtalya’sına giderek daha fazla dönen Giorgio Armani’nin düşüncelerinden nadiren uzaktır. Pazartesi günü Ed Westwick, James Norton ve White Lotus’un yıldızı Theo James’in de katıldığı VIP sunumundan önce Armani, “Yapılan pek çok güzel şeyi unutma eğilimindeyiz” dedi.
Şehrin merkezinde yaşadığı sarayın içinde oluşturulan bir sahnede oturan Armani, ellerini kavuşturdu ve 1920’lerden 1970’lere kadar kullanılan giriş hollerinin karakteristik özelliği olan mermer zarafetini anımsatan bir setin şehrin dört bir yanına inşa edildiğini işaret etti.
Son yıllarda Armani defileleri, zengin, dingin ve metropol, zarif olduğu kadar muhafazakar bir giyim tarzını giderek daha fazla yeniden düşünüyor. Güney İtalya’nın coşkusu Milanlılar veya Bay Armani için değil. Burada, belirli bir yaş ve sınıftan kadınlar, “alçak topuk, biraz makyaj ve bir dizi inci” anlamına gelen bir İtalyan şarkı atasözüne hâlâ bağlı kalıyor.
Bu, Instagram’a uygun bir giyinme tarzı değil ve bu nedenle şovlar bazen eski Kodachrome slaytlarına bakıyormuş gibi hissettirebilir – tüm o sekiz düğmeli ceketler, tüylü tüvitler, yün eşarplar ve kuşaklı paltolar. (Modellerinin pekmez hızında hareket etmesine pek yardımcı olmuyor.) Yine de, tamamen sürekliliğe önem veren bir tasarımcının hızına – “OG’lerin OG’si” – ayak uydurmanın özel bir zevki var. bir şakacının belirttiği gibi.
Bu biraz, 1824’te tarz, doğruluk ve görgü anlayışı geçmişte kök salmış bir akraba tarafından kurulan Marchesi gibi geleneksel bir pastanedeki bitki çayı gibi. Bay Armani sık sık, değersiz TikTok’unuzu ve görsel olarak garip Instagram beslemenizi koruyun, diyor gibi görünüyor. Bu antik kentte bir gezintiye çıkın ve daha önce olanları takdir edin.
“Güzellikle sonsuz bir şeye dokunabilirsin” dedi.
Beş kabul edildi. Bunlar, Seventh Avenue tasarımcısı Hannah Troy ve New York’tan B. Altman ve Bergdorf Goodman, San Francisco’dan I. Magnin ve Montreal’den Morgan’ın alıcılarıydı. Giorgini’nin deneyi o kadar başarılıydı ki gösteriler kısa süre sonra Pitti Sarayı’na taşındı, üsler aracılığıyla katılım arttı ve savaş sonrası İtalyan moda endüstrisinin temeli atıldı.
Giorgini’nin yetmiş yıl sonra İtalyan moda şovlarının binlerce konuğu, buna karşılık gelen sayıda basını ve K-pop erkek grubu Enhypen’in üyeleri gibi moda şovu müdavimlerini görmek için yaygara koparan çeteleri çekeceğini hayal etmiş olması şüpheli.
Herhangi bir trendde veya podyum fantezisinde (veya personel tahmin oyununda; görüşürüz Gucci) olduğu gibi, bu hafta bir gözlemcinin dikkatini çeken Giorgini’nin vizyonunun sürekliliği ve İtalya’nın moda üstünlüğü iddiasının ne kadar uzun süreli ve sağlam kaldığı oldu.
Buna bir örnek de Cumartesi günkü Fendi şovuydu. Silvia Venturini Fendi’nin şirketin genel merkezinde Rube Goldberg tarafından asılı bir mekanizmanın yer aldığı bir sette düzenlenen erkek giyim sunumu, İtalyan tasarımının neden hala önemli olduğunu gösteren bir metafor görevi görebilirdi. Tasarımcının daha rahatsız edici kültürel korkulardan bazılarını – özellikle toplumsal cinsiyet ve güvenlikle ilgili – alıp bunları erkek vücudunu alışılmışın dışında bir şekilde ortaya çıkaran giysilerle (örneğin tek omuzlu kazaklar) aynı anda sardığını söylemek abartı olmaz. saran, koruyan ve arsızca lüks biçimlerde.
Yerde yüzen pürüzsüz gri yün paltolar vardı. Eski Venedik tabarro ceketinin Fendi versiyonunu anımsatan püsküllü pelerinler vardı. Elbette, 1925’te Roma’da bir deri eşya mağazası olarak kurulan bir markaya ait, karmaşık işlenmiş deriden yapılmış çeşitli çantalar ve giysiler de vardı. Bununla birlikte, The Sartorialist’ten Scott Schuman gibi sokak stili fotoğrafçılarının dikkatini çeken, Milano burjuvazisinin özünde yer alan, ihtiyatlı bir şekilde kendine güvenen bir türe, bir tür büyükbabaya yönelik imalar daha kökleşmişti.
Aynı cümlede bahsedilen iki etiketi sık sık görmezsiniz, ancak Fendi İtalyanların bir yüzünü temsil ediyorsa, Dsquared aynı madalyonun diğer yüzüdür. İkiz tasarımcılar Dean ve Dan Caten Toronto’dan geliyor. Ancak onlarca yıl Milano’da yaşadıktan ve çalıştıktan sonra, gönüllü yerliler ve bu nedenle, neredeyse basmakalıp İtalyan terzilik tarzını benimsediler – coşkulu, aptal, referanslarla dolu ve belirli bir bağlam olmadan.
Caten ikizleri, bireysellik hakkında o kadar çok konuşuyorlar ki, tasarımlarının kolektif gençlik kimliğini ne kadar kutsadığını unutmak kolay. Çoğundan daha kararlı olarak, kariyerlerini gotik, emo, oyun meraklısı ve fanboy kimliklerinin karmakarışık bir yığın halinde fırlatıldığı psişik bir dolabı eşeleyerek geçirdiler.
Dövmeli TikTok süperstarı JeanCarlo León’un, diğer adıyla Jashlem’in pembe bir tişörtle podyumda bıçaklı bir kedicik ve efsane “Nice But Nasty” ile kasılarak yürüdüğü şovun ikinci görünümüne göz atın. ikinci bir dikilmiş pantolonun üzerindeki düğmeler açıldı ve büyük boy bir rodeo tokası ile sıkıştırıldı. Bunu, dünyaca ünlü meşrubat logosunu kışkırtıcı bir şekilde yeniden tasarlayan püsküllü batı kıyafetleri, yırtık kotlar, açıkta kalan boksörler, deri askılar, büyük boy trapper şapkalar ve tişörtlerden oluşan bir çekim döngüsü izledi.
Gösteri karışıkken, çoğunlukla cisgender erkeklerde gösterilen bol miktarda dantelli iç çamaşırı sağlandı. Dan Caten daha önce “Kız gibi külot giyen bir erkekten daha seksi bir şey yoktur” demişti. Ve Menagerie, Candyman Fashion ve Ciciful gibi bir dizi bireysel etiketin, erkek cinsel organına sahip olanlar için fırfırlı iç çamaşırları piyasaya sürmek için Cosabella, Fleur du Mal ve Savage X Fenty gibi ana akım markalara katıldığı göz önüne alındığında, haklı olabilir.
Yer tutucu koleksiyonları İK’dan gelen e-postalar gibi olabilir: Önemli bilgiler içerdiklerini bilirsiniz, ancak kimse onları okumaz. Bu nedenle, köhne bir markayı yeniden icat eden ve bir cinsiyet ayrımcılığı dalgasına binerek milyarlarca satış sağlayan gizli itfaiyeci Alessandro Michele’nin Kasım ayındaki beklenmedik ayrılışından bu yana ilk Gucci şovu, neredeyse bilinç silindiği kadar hızlı görüldü.
Beğenin ya da beğenmeyin, modanın manşetlere ihtiyacı var. Bir yıldız tasarımcının ayrılmasının yarattığı boşluğu ön sıraları Idris Elba, Nick ve Susie Cave, Kai, Jalen Ramsey gibi platformlar arası ünlüler ve seçkin oyuncu Pow3r ve Marc Ribot’s Ceramic gibi canlı gruplarla doldurarak doldurmak yeterli değil. bir stüdyo ekibinin kitle kaynak kullanımı çabalarını gerçekleştirmesi ve ardından sergilemesi için Hund’ı işe alın.
Tabii ki, Gucci koleksiyonunda beğenilmese de beğenilmese de alkışlanacak unsurlar da vardı. (Kuşkusuz, büyük beden bir yağmurluk oldukça havalıydı.) Ve evet, gösterinin ilk görünümlerinde, marka pantolon, ceket ve kabanları hacimli hale getirerek bir terzilik mirasının kusursuz unsurlarını vurgulamaya karar vermiş gibi görünüyordu ve eşleşti 1970’lerin Floransa’sını anımsatan dar gömlekler.
Nihayetinde ve “Gucci Evi’nde yaşayan çok yönlü yaratıcılar ve zanaatkârlar tarafından temsil edilen bireyselliklerin bir yansıması” olarak gösteri, yarım çizmeler, eşarplı kot pantolonlar, denizci şapkaları ve diğer ürünlerden oluşan yarı tutarlı bir melanjdı. Muhtemelen, notlara göre Woodbury Common’da tam fiyat perakende satış ile indirim arasındaki aralığı kısaltın.
Ve bazı şeyler düpedüz kafa karıştırıcıydı. Yani, modelleri garip bir yürüyüşle yürümeye zorlayan bazı aptal korsan botları ve önü derin bir yırtmacı olan ve fermuarsız endüstriyel gri yünden yere kadar uzanan bir etek. Cinsiyet klişeleriyle oynamak başka, anatomiyi görmezden gelmek başka bir şey. 1970’lerden ünlü bir şifon margarin reklamından alıntı yapmak gerekirse, “Tabiat Ana’yı kandırmak hoş değil”.
Miuccia Prada, bu tasarımcının kariyerinde sıklıkla olduğu gibi, modanın modernizasyondaki statüsünü yükseltmeyi amaçlayan bir şov için notlarında, “Hayatım boyunca modanın farklı bağlamlarda neden bu kadar ucuz ve bu kadar sıradan görüldüğünü merak ettim” dedi. ebedi üvey evlattan kültürel hiyerarşi.
Gösterinin başlığı “Kıyafetler Hakkında Konuşalım” idi ve iki tasarımcı – Bayan Prada ve Raf Simons – katı geometrik şekillere indirgenmiş geleneksel erkek giysilerine dayalı gruplamalar oluşturmak için katı bir görsel gramer kullandılar. Belki de tasarımlar, Italo Zucchelli’nin Bay Simons etiketinde değiştirilmeden önce Calvin Klein’da yaptığı işi rahatsız edici bir şekilde anımsatıyordu. Bay Zucchelli’nin cinselliği kutladığı yerlerde bile, Prada modelleri o kadar az gelişmişti ki, ergenlik henüz başlamamış gibi görünüyorlardı.
Yine de hem döküm hem de büyük ölçüde tek renkli yuvarlak, boru şeklinde, sivriltilmiş ve kare kutulu öğelerden oluşan bir koleksiyon (ceketler, takım elbise ve paltolar, bazıları tek düğmeli, bazıları iki düğmeli, bazıları üç düğmeli; ve ayrıca parkalar, MA- 1 bombardıman uçakları ve aksamaya yetecek kadar dar, orta yükseklikte kabanlar) fiziksel hafifliğe çok az önem veriyordu, kuşkusuz meselenin bir parçası da buydu. Süetten tuniğe dönüştürülen iş önlükleri de August Sander’in bir portresindeki işçileri andırıyordu. Sander’ın denekleri (belli ki Bayan Prada ve belki de Bay Simons gibi) kişisel rahatlığın tarih boyunca oldukça yeni bir fikir olduğunu doğal olarak anladılar.
Hikaye, 90 yaşında gençliğinin İtalya’sına giderek daha fazla dönen Giorgio Armani’nin düşüncelerinden nadiren uzaktır. Pazartesi günü Ed Westwick, James Norton ve White Lotus’un yıldızı Theo James’in de katıldığı VIP sunumundan önce Armani, “Yapılan pek çok güzel şeyi unutma eğilimindeyiz” dedi.
Şehrin merkezinde yaşadığı sarayın içinde oluşturulan bir sahnede oturan Armani, ellerini kavuşturdu ve 1920’lerden 1970’lere kadar kullanılan giriş hollerinin karakteristik özelliği olan mermer zarafetini anımsatan bir setin şehrin dört bir yanına inşa edildiğini işaret etti.
Son yıllarda Armani defileleri, zengin, dingin ve metropol, zarif olduğu kadar muhafazakar bir giyim tarzını giderek daha fazla yeniden düşünüyor. Güney İtalya’nın coşkusu Milanlılar veya Bay Armani için değil. Burada, belirli bir yaş ve sınıftan kadınlar, “alçak topuk, biraz makyaj ve bir dizi inci” anlamına gelen bir İtalyan şarkı atasözüne hâlâ bağlı kalıyor.
Bu, Instagram’a uygun bir giyinme tarzı değil ve bu nedenle şovlar bazen eski Kodachrome slaytlarına bakıyormuş gibi hissettirebilir – tüm o sekiz düğmeli ceketler, tüylü tüvitler, yün eşarplar ve kuşaklı paltolar. (Modellerinin pekmez hızında hareket etmesine pek yardımcı olmuyor.) Yine de, tamamen sürekliliğe önem veren bir tasarımcının hızına – “OG’lerin OG’si” – ayak uydurmanın özel bir zevki var. bir şakacının belirttiği gibi.
Bu biraz, 1824’te tarz, doğruluk ve görgü anlayışı geçmişte kök salmış bir akraba tarafından kurulan Marchesi gibi geleneksel bir pastanedeki bitki çayı gibi. Bay Armani sık sık, değersiz TikTok’unuzu ve görsel olarak garip Instagram beslemenizi koruyun, diyor gibi görünüyor. Bu antik kentte bir gezintiye çıkın ve daha önce olanları takdir edin.
“Güzellikle sonsuz bir şeye dokunabilirsin” dedi.